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LE TOUR DU MONDE

PARIS

IMPRIMERIE FERNAND SCHMIDT

20, rue du Dragon, 20


NOUVELLE SÉRIE — 11e ANNÉE
2e SEMESTRE


LE TOUR DU MONDE

JOURNAL

DES VOYAGES ET DES VOYAGEURS


Le Tour du Monde

a été fondé par Édouard Charton

en 1860


PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

LONDRES, 18, KING WILLIAM STREET, STRAND

1905

Droits de traduction et de reproduction réservés.



 TABLE DES MATIÈRES




L'ÉTÉ AU KACHMIR

Par Mme F. MICHEL

I. De Paris à Srinagar. — Un guide pratique. — De Bombay
à Lahore. — Premiers préparatifs. — En tonga
de Rawal-Pindi à Srinagar. — Les Kachmiris et les
maîtres du Kachmir. — Retour à la vie nomade.
1

II. La «Vallée heureuse» en dounga. — Bateliers et
batelières. — De Baramoula à Srinagar. — La capitale
du Kachmir. — Un peu d'économie politique. — En
amont de Srinagar.
13

III. Sous la tente. — Les petites vallées du Sud-Est. — Histoires
de voleurs et contes de fées. — Les ruines
de Martand. — De Brahmanes en Moullas.
25

IV. Le pèlerinage d'Amarnath. — La vallée du Lidar. — Les
pèlerins de l'Inde. — Vers les cimes. — La grotte
sacrée. — En dholi. — Les Goudjars, pasteurs de
buffles.
37

V. Le pèlerinage de l'Haramouk. — Alpinisme funèbre et
hydrothérapie religieuse. — Les temples de Vangâth. — Frissons
d'automne. — Les adieux à Srinagar.
49


SOUVENIRS DE LA CÔTE D'IVOIRE

Par le docteur LAMY

Médecin-major des troupes coloniales.

I. Voyage dans la brousse. — En file indienne. — Motéso. — La
route dans un ruisseau. — Denguéra. — Kodioso. — Villes
et villages abandonnés. — Où est
donc Bettié? — Arrivée à Dioubasso.
61

II. Dans le territoire de Mopé. — Coutumes du pays. — La
mort d'un prince héritier. — L'épreuve du poison. — De
Mopé à Bettié. — Bénie, roi de Bettié, et sa
capitale. — Retour à Petit-Alépé.
73

III. Rapports et résultats de la mission. — Valeur économique
de la côte d'Ivoire. — Richesse de la flore. — Supériorité
de la faune.
85

IV. La fièvre jaune à Grand-Bassam. — Deuils nombreux. — Retour
en France.
90


L'ÎLE D'ELBE

Par M. PAUL GRUYER

I. L'île d'Elbe et le «canal» de Piombino. — Deux mots
d'histoire. — Débarquement à Porto-Ferraio. — Une
ville d'opéra. — La «teste di Napoleone» et le Palais
impérial. — La bannière de l'ancien roi de l'île
d'Elbe. — Offre à Napoléon III, après Sedan. — La
bibliothèque de l'Empereur. — Souvenir de Victor
Hugo. Le premier mot du poète. — Un enterrement
aux flambeaux. Cagoules noires et cagoules blanches.
Dans la paix des limbes. — Les différentes routes
de l'île.
97

II. Le golfe de Procchio et la montagne de Jupiter. — Soir
tempétueux et morne tristesse. — L'ascension du
Monte Giove. — Un village dans les nuées. — L'Ermitage
de la Madone et la «Sedia di Napoleone». — Le
vieux gardien de l'infini. «Bastia, Signor!». Vision
sublime. — La côte orientale de l'île. Capoliveri
et Porto-Longone. — La gorge de Monserrat. — Rio
1 Marina et le monde du fer.
109

III. Napoléon, roi de l'île d'Elbe. — Installation aux Mulini. — L'Empereur
à la gorge de Monserrat. — San Martino
Saint-Cloud. La salle des Pyramides et le plafond
aux deux colombes. Le lit de Bertrand. La salle de
bain et le miroir de la Vérité. — L'Empereur transporte
ses pénates sur le Monte Giove. — Elbe perdue
pour la France. — L'ancien Musée de San Martino.
Essai de reconstitution par le propriétaire actuel. Le
lit de Madame Mère. — Où il faut chercher à Elbe les
vraies reliques impériales. «Apollon gardant ses
troupeaux.» Éventail et bijoux de la princesse Pauline.
Les clefs de Porto-Ferraio. Autographes. La
robe de la signorina Squarci. — L'église de l'archiconfrérie
du Très-Saint-Sacrement. La «Pieta» de
l'Empereur. Les broderies de soie des Mulini. — Le
vieil aveugle de Porto-Ferraio.
121


D'ALEXANDRETTE
AU COUDE DE L'EUPHRATE

Par M. VICTOR CHAPOT

membre de l'École française d'Athènes.

I. — Alexandrette et la montée de Beïlan. — Antioche
et l'Oronte; excursions à Daphné et à Soueidieh. — La
route d'Alep par le Kasr-el-Benat et Dana. — Premier
aperçu d'Alep.
133

II. — Ma caravane. — Village d'Yazides. — Nisib. — Première
rencontre avec l'Euphrate. — Biredjik. — Souvenirs
des Hétéens. — Excursion à Resapha. — Comment
atteindre Ras-el-Aïn? Comment le quitter?
 — Enfin à Orfa!
145

III. — Séjour à Orfa. — Samosate. — Vallée accidentée
de l'Euphrate. — Roum-Kaleh et Aïntab. — Court
repos à Alep. — Saint-Syméon et l'Alma-Dagh. — Huit
jours trappiste! — Conclusion pessimiste.
157


LA FRANCE AUX NOUVELLES-HÉBRIDES

Par M. RAYMOND BEL

À qui les Nouvelles-Hébrides: France, Angleterre ou
Australie? Le condominium anglo-français de 1887. — L'œuvre
de M. Higginson. — Situation actuelle
des îles. — L'influence anglo-australienne. — Les
ressources des Nouvelles-Hébrides. — Leur avenir.
169


 LA RUSSIE, RACE COLONISATRICE

Par M. ALBERT THOMAS

I. — Moscou. — Une déception. — Le Kreml, acropole
sacrée. — Les églises, les palais: deux époques.
182

II. — Moscou, la ville et les faubourgs. — La bourgeoisie
moscovite. — Changement de paysage; Nijni-Novgorod:
le Kreml et la ville.
193

III. — La foire de Nijni: marchandises et marchands. — L'œuvre
du commerce. — Sur la Volga. — À bord
du Sviatoslav. — Une visite à Kazan. — La «sainte
mère Volga».
205

IV. — De Samara à Tomsk. — La vie du train. — Les
passagers et l'équipage: les soirées. — Dans le steppe:
l'effort des hommes. — Les émigrants.
217

V. — Tomsk. — La mêlée des races. — Anciens et nouveaux
fonctionnaires. — L'Université de Tomsk. — Le
rôle de l'État dans l'œuvre de colonisation.
229

VI. — Heures de retour. — Dans l'Oural. — La Grande-Russie. — Conclusion.
241


LUGANO, LA VILLE DES FRESQUES

Par M. GERSPACH

La petite ville de Lugano; ses charmes; son lac. — Un
peu d'histoire et de géographie. — La cathédrale de
Saint-Laurent. — L'église Sainte-Marie-des-Anges. — Lugano,
la ville des fresques. — L'œuvre du Luini. — Procédés
employés pour le transfert des fresques.
253


SHANGHAÏ, LA MÉTROPOLE CHINOISE

Par M. ÉMILE DESCHAMPS

I. — Woo-Sung. — Au débarcadère. — La Concession
française. — La Cité chinoise. — Retour à notre
concession. — La police municipale et la prison. — La
cangue et le bambou. — Les exécutions. — Le
corps de volontaires. — Émeutes. — Les
conseils municipaux.
265

II. — L'établissement des jésuites de Zi-ka-oueï. — Pharmacie
chinoise. — Le camp de Kou-ka-za. — La
fumerie d'opium. — Le charnier des enfants trouvés. — Le
fournisseur des ombres. — La concession
internationale. — Jardin chinois. — Le Bund. — La
pagode de Long-hoa. — Fou-tchéou-road. — Statistique.
277


L'ÉDUCATION DES NÈGRES
AUX ÉTATS-UNIS

Par M. BARGY

Le problème de la civilisation des nègres. — L'Institut
Hampton, en Virginie. — La vie de Booker T. Washington. — L'école
professionnelle de Tuskegee, en
Alabama. — Conciliateurs et agitateurs. — Le vote
des nègres et la casuistique de la Constitution.
289


À TRAVERS LA PERSE ORIENTALE

Par le Major PERCY MOLESWORTH SYKES

Consul général de S. M. Britannique au Khorassan.

I. — Arrivée à Astrabad. — Ancienne importance de la
ville. — Le pays des Turkomans: à travers le
steppe et les Collines Noires. — Le Khorassan. — Mechhed:
sa mosquée; son commerce. — Le
désert de Lout. — Sur la route de Kirman.
301

II. — La province de Kirman. — Géographie: la flore,
la faune; l'administration, l'armée. — Histoire:
invasions et dévastations. — La ville de Kirman,
capitale de la province. — Une saison sur le plateau
de Sardou.
313

III. — En Baloutchistan. — Le Makran: la côte du golfe
Arabique. — Histoire et géographie du Makran. — Le
Sarhad.
325

IV. — Délimitation à la frontière perso-baloutche. — De
Kirman à la ville-frontière de Kouak. — La Commission
de délimitation. — Question de préséance. — L'œuvre
de la Commission. — De Kouak à
Kélat.
337

V. — Le Seistan: son histoire. — Le delta du Helmand. — Comparaison
du Seistan et de l'Égypte. — Excursions
dans le Helmand. — Retour par Yezd
à Kirman.
349


AUX RUINES D'ANGKOR

Par M. le Vicomte DE MIRAMON-FARGUES

De Saïgon à Pnôm-penh et à Compong-Chuang. — À
la rame sur le Grand-Lac. — Les charrettes cambodgiennes. — Siem-Réap. — Le
temple d'Angkor. — Angkor-Tom — Décadence
de la civilisation
khmer. — Rencontre du second roi du Cambodge. — Oudong-la-Superbe,
capitale du père de Norodom. — Le
palais de Norodom à Pnôm-penh. — Pourquoi
la France ne devrait pas abandonner au
Siam le territoire d'Angkor.
361


EN ROUMANIE

Par M. Th. HEBBELYNCK

I. — De Budapest à Petrozeny. — Un mot d'histoire. — La
vallée du Jiul. — Les Boyards et les Tziganes. — Le
marché de Targu Jiul. — Le monastère de
Tismana.
373

II. — Le monastère d'Horezu. — Excursion à Bistritza. — Romnicu
et le défilé de la Tour-Rouge. — De
Curtea de Arges à Campolung. — Défilé de Dimboviciora.
385

III. — Bucarest, aspect de la ville. — Les mines de sel
de Slanic. — Les sources de pétrole de Doftana. — Sinaïa,
promenade dans la forêt. — Busteni et
le domaine de la Couronne.
397


CROQUIS HOLLANDAIS

Par M. Lud. GEORGES HAMÖN

Photographies de l'auteur.

I. — Une ville hollandaise. — Middelburg. — Les nuages. — Les
boerin. — La maison. — L'éclusier. — Le
marché. — Le village hollandais. — Zoutelande. — Les
bons aubergistes. — Une soirée
locale. — Les sabots des petits enfants. — La
kermesse. — La piété du Hollandais.
410

II. — Rencontre sur la route. — Le beau cavalier. — Un
déjeuner décevant. — Le père Kick.
421

III. — La terre hollandaise. — L'eau. — Les moulins. — La
culture. — Les polders. — Les digues. — Origine
de la Hollande. — Une nuit à Veere. — Wemeldingen. — Les
cinq jeunes filles. — Flirt
muet. — Le pochard. — La vie sur l'eau.
423

IV. — Le pêcheur hollandais. — Volendam. — La lessive. — Les
marmots. — Les canards. — La pêche au
hareng. — Le fils du pêcheur. — Une île singulière:
Marken. — Au milieu des eaux. — Les
maisons. — Les mœurs. — Les jeunes filles. — Perspective. — La
tourbe et les tourbières. — Produit national. — Les
 tourbières hautes et
basses. — Houille locale.
433


ABYDOS

dans les temps anciens et dans les temps modernes

Par M. E. AMELINEAU

Légende d'Osiris. — Histoire d'Abydos à travers les
dynasties, à l'époque chrétienne. — Ses monuments
et leur spoliation. — Ses habitants actuels
et leurs mœurs.
445


VOYAGE DU PRINCE SCIPION BORGHÈSE
AUX MONTS CÉLESTES

Par M. JULES BROCHEREL

I. — De Tachkent à Prjevalsk. — La ville de Tachkent. — En
tarentass. — Tchimkent. — Aoulié-Ata. — Tokmak. — Les
gorges de Bouam. — Le lac
Issik-Koul. — Prjevalsk. — Un chef kirghize.
457

II. — La vallée de Tomghent. — Un aoul kirghize. — La
traversée du col de Tomghent. — Chevaux
alpinistes. — Une vallée déserte. — Le Kizil-tao. — Le
Saridjass. — Troupeaux de chevaux. — La
vallée de Kachkateur. — En vue du Khan-Tengri.
469

III. — Sur le col de Tuz. — Rencontre d'antilopes. — La
vallée d'Inghiltchik. — Le «tchiou mouz». — Un
chef kirghize. — Les gorges d'Attiaïlo. — L'aoul
d'Oustchiar. — Arrêtés par les rochers.
481

IV. — Vers l'aiguille d'Oustchiar. — L'aoul de Kaënde. — En
vue du Khan-Tengri. — Le glacier de
Kaënde. — Bloqués par la neige. — Nous songeons
au retour. — Dans la vallée de l'Irtach. — Chez
le kaltchè. — Cuisine de Kirghize. — Fin
des travaux topographiques. — Un enterrement
kirghize.
493

V. — L'heure du retour. — La vallée d'Irtach. — Nous
retrouvons la douane. — Arrivée à Prjevalsk. — La
dispersion.
505

VI. — Les Khirghizes. — L'origine de la race. — Kazaks
et Khirghizes. — Le classement des Bourouts. — Le
costume khirghize. — La yourte. — Mœurs et
coutumes khirghizes. — Mariages khirghizes. — Conclusion.
507


L'ARCHIPEL DES FEROÉ

Par Mlle ANNA SEE

Première escale: Trangisvaag. — Thorshavn, capitale
de l'Archipel; le port, la ville. — Un peu d'histoire. — La
vie végétative des Feroïens. — La
pêche aux dauphins. — La pêche aux baleines. — Excursions
diverses à travers l'Archipel.
517


PONDICHÉRY

chef-lieu de l'Inde française

Par M. G. VERSCHUUR

Accès difficile de Pondichéry par mer. — Ville blanche
et ville indienne. — Le palais du Gouvernement. — Les
hôtels de nos colonies. — Enclaves anglaises. — La
population; les enfants. — Architecture
et religion. — Commerce. — L'avenir
de Pondichéry. — Le marché. — Les écoles. — La
fièvre de la politique.
529


UNE PEUPLADE MALGACHE

LES TANALA DE L'IKONGO

Par M. le Lieutenant ARDANT DU PICQ

I. — Géographie et histoire de l'Ikongo. — Les Tanala. — Organisation
sociale. Tribu, clan, famille. — Les
lois.
541

II. — Religion et superstitions. — Culte des morts. — Devins
et sorciers. — Le Sikidy. — La science. — Astrologie. — L'écriture. — L'art. — Le
vêtement
et la parure. — L'habitation. — La danse. — La
musique. — La poésie.
553


LA RÉGION DU BOU HEDMA

(sud tunisien)

Par M. Ch. MAUMENÉ

Le chemin de fer Sfax-Gafsa. — Maharess. — Lella
Mazouna. — La forêt de gommiers. — La source
des Trois Palmiers. — Le Bou Hedma. — Un
groupe mégalithique. — Renseignements indigènes. — L'oued
Hadedj et ses sources chaudes. — La
plaine des Ouled bou Saad et Sidi haoua el oued. — Bir
Saad. — Manoubia. — Khrangat Touninn. — Sakket. — Sened. — Ogla
Zagoufta. — La
plaine et le village de Mech. — Sidi Abd el-Aziz.
565


DE TOLÈDE À GRENADE

Par Mme JANE DIEULAFOY

I. — L'aspect de la Castille. — Les troupeaux en transhumance. — La
Mesta. — Le Tage et ses poètes. — La
Cuesta del Carmel. — Le Cristo de la Luz. — La
machine hydraulique de Jualino Turriano. — Le
Zocodover. — Vieux palais et anciennes
synagogues. — Les Juifs de Tolède. — Un souvenir
de l'inondation du Tage.
577

II. — Le Taller del Moro et le Salon de la Casa de Mesa. — Les
pupilles de l'évêque Siliceo. — Santo Tomé
et l'œuvre du Greco. — La mosquée de Tolède
et la reine Constance. — Juan Guaz, premier
architecte de la Cathédrale. — Ses transformations
et adjonctions. — Souvenirs de las Navas. — Le
tombeau du cardinal de Mendoza. Isabelle la Catholique
est son exécutrice testamentaire. — Ximénès. — Le
rite mozarabe. — Alvaro de
Luda. — Le porte-bannière d'Isabelle à la bataille
de Toro.
589

III. — Entrée d'Isabelle et de Ferdinand, d'après les chroniques. — San
Juan de los Reyes. — L'hôpital
de Santa Cruz. — Les Sœurs de Saint-Vincent
de Paul. — Les portraits fameux de l'Université. — L'ange
et la peste. — Sainte-Léocadie. — El
Cristo de la Vega. — Le soleil couchant sur les
pinacles de San Juan de los Reyes.      601

IV. — Les «cigarrales». — Le pont San Martino et son
architecte. — Dévouement conjugal. — L'inscription
de l'Hôtel de Ville. — Cordoue, l'Athènes de
l'Occident. — Sa mosquée. — Ses fils les plus
illustres. — Gonzalve de Cordoue. — Les comptes
du Gran Capitan. — Juan de Mena. — Doña
Maria de Parèdes. — L'industrie des cuirs repoussés
et dorés.
613




 TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—39e LIV.
No 39.—30 Septembre 1905.




LE BAZAR DE TACHKENT S'ÉTALE DANS UN QUARTIER VIEUX ET
FÉTIDE (page 458).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.



VOYAGE DU PRINCE SCIPION BORGHÈSE AUX MONTS CÉLESTES

Par M. JULES BROCHEREL.

I. — De Tachkent à Prjevalsk. — La ville de Tachkent. — En
     tarentass. — Tchimkent. — Aoulié-Ata. — Tokmak. — Les gorges de
     Bouam. — Le lac Issik-Koul. — Prjevalsk. — Un chef kirghize.




UN KOZAQUE DE DJARGHESS (page 468).—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


Le 28 juin, après trente-quatre jours de voyage, j'arrivais à
Tachkent, capitale du Turkestan russe. En m'embarquant à Gênes, je
pensais pouvoir franchir cette distance en moins de trois semaines.
Mais, en Orient, le temps ne fait pas monnaie, et on le dépense sans
compter. Quand on part on ne sait jamais quand on arrive, et quand on
arrive on ignore à quel moment on se remettra en route. Le chemin est
jalonné de menus incidents et de petites mésaventures qui, tout en
éprouvant la patience et le caractère, n'en demeurent pas moins des
contre-temps toujours fâcheux pour un voyageur pressé. Hommes et
choses semblent figés dans une fatidique immobilité, contre laquelle
on ne peut rien.

Aussi, ce n'est pas sans un vif soulagement que j'aperçus sur le quai
de la gare de Tachkent la haute stature de don Scipion Borghèse, et la
face barbue du guide Zurbriggen, qui me souhaitèrent la bienvenue par
de cordiales et chaleureuses poignées de main. Pensez donc! Ils
m'attendaient depuis quinze jours.

Nous décidâmes de partir le surlendemain, car la saison était déjà
avancée et nous risquions fort de compromettre la campagne d'alpinisme
que nous allions entreprendre. Les deux journées qui nous restaient,
nous les employâmes à visiter la ville, et à régler nos instruments à
l'Observatoire météorologique.

Presque toutes les villes asiatiques ont des réserves d'imprévu pour
le nouveau débarqué, et possèdent je ne sais quelle charmante
originalité qui le captive de prime abord. Il n'en est point ainsi de
Tachkent. Cette ville n'a jamais été, dans les temps passés, qu'un
petit centre de commerce et un entrepôt de marchandises. Elle n'a,
pour ainsi dire, pas subi l'influence de l'épopée timourienne, et n'a
pas, par conséquent, reçu l'empreinte de l'art iranien, qui laissa de
si belles traces dans la ville de Samarkand. Les ruines grandioses,
que les archéologues recherchent avec avidité, y font complètement
défaut.

Tachkent, comme étendue, est aussi grande que Paris, mais ne compte
que 300 000 habitants. Sauf les quartiers indigènes, refoulés dans les
faubourgs, la ville présente un aspect moderne, presque américain. On
 s'aperçoit immédiatement que c'est une cité toute jeune,
créée sur un plan déterminé. Ses larges avenues qui s'entre-croisent
et s'allongent pendant plusieurs verstes, sont régulièrement plantées
d'une double rangée d'arbres, arrosés par des ruisseaux qui coulent
abondamment des deux côtés de la chaussée.

Les maisons russes sont confortables, quoique très basses, composées
d'un seul rez-de-chaussée, à cause des fréquents tremblements de
terre. Invariablement, un porche en bois y donne accès, et une vaste
cour ombragée les entoure de trois côtés.

Dans les rues, on trouve un peu partout des magasins de nouveautés,
des clubs, des bibliothèques, des cafés, tout le confort de la vie
moderne, avec ses défauts et sa corruption. Certes, si Tachkent ne
peut être considérée comme une ville très attrayante, elle ne doit pas
non plus être traitée de lieu d'exil, comme de complaisants voyageurs
l'ont avancé. Le nombre des étrangers qui l'habitent va toujours en
augmentant; il n'est pas rare que quelques-uns d'entre eux la quittent
après fortune faite.

L'emplacement de la ville est bien choisi pour devenir un des plus
grands centres commerciaux de l'Asie. Située au carrefour des routes
de la Sibérie, de la Chine, de l'Afghanistan et de la Perse, reliée à
l'Europe par une ligne de chemin de fer, environnée de cultures
superbes qui ne font que s'étendre, son avenir est des plus assurés.
Et si la ligne projetée qui doit passer par la Sémiretchié et aboutir,
à Taïga, au Transsibérien s'effectue, son développement ne peut que
s'accentuer encore, car elle échangera ses produits avec les pays du
Nord, et deviendra un comptoir de premier ordre en Asie centrale.

Le bazar de Tachkent ne ressemble guère à ceux de Bokhara, de Téhéran
ou de Tiflis. C'est un quartier à part, dont l'élément tatar a été
modifié par les races qui se sont tour à tour succédé dans le
Turkestan: quartier vieux et fétide, dont la lumière et l'eau semblent
à jamais bannies.

Ce qui caractérise le bazar de Tachkent, plus que les ruelles obscures
et fangeuses, recouvertes de loques invraisemblables et de nattes
éraillées, plus que les échoppes encombrées de marchandises bizarres,
et plus que la foule bigarrée qui s'y presse, ou y caracole, c'est la
distribution des métiers en trente-deux groupes, et de chacun de ces
groupes en trente-deux spécialités. Quelle complication pour le
moindre achat qu'on y peut faire!





ITINÉRAIRE DE TACHKENT À PRJEVALSK.


Tachkent est une vraie pépinière de races, ayant chacune son quartier,
son temple, sa langue, son costume et ses traditions, animées les unes
à l'égard des autres de rancunes et de haines que les siècles n'ont
pas étouffées. Au-dessus de ces races diverses, il existe un élément
hybride, composite qui constitue le fond de la population de la ville,
et forme, pour ainsi dire, un trait d'union entre les naturels et les
exotiques: ce sont les Sartes. D'aucuns ont voulu croire que les
Sartes étaient un produit du mélange d'Ouzbegs et de Tadjiks. C'est
une erreur. Leur tige généalogique s'est greffée aux plus disparates
tronçons turco-mongoliques. Ce qui est certain, c'est qu'ils forment
une caste privilégiée. Le Sarte est plus instruit, plus souple et plus
entreprenant que tout autre de ses coreligionnaires.

L'habitation des indigènes est plutôt misérable, et d'une solidité
assez problématique. Les maisons, toujours très basses, divisées au
plus en deux ou trois compartiments, sont construites quelquefois en
travées de bois, mais le plus souvent elles se composent exclusivement
de murs en pisé. Les toits ne sont que des treillis de branchages,
consolidés par une épaisse couche de terre, où ne tardent pas à se
former des plants de coquelicots et de capucines. Tant que dure la
belle saison, tout va bien. Pendant les grandes chaleurs, une agréable
fraîcheur règne à l'intérieur de ces demeures, et en hiver l'épaisseur
de la couche d'argile est très efficace à conserver le peu de chaleur
entretenue à grand'peine par la petite  quantité de
combustible dont on dispose. Mais, dans les fortes pluies, la terre se
gonfle, craque, et la frêle charpente s'effondre tout à coup,
surprenant quelquefois la famille au milieu de la nuit. Aussi a-t-on
soin de maintenir la toiture en bon état, afin d'éviter autant que
possible ces sortes d'accidents.




LES MARCHANDS DE PAIN DE PRJEVALSK (page 466).—D'APRÈS
UNE PHOTOGRAPHIE.


Le 30 juin, à cinq heures du matin, nous quittons Tachkent. Les
tarentass, qu'on a loués la veille, nous attendent dans la cour de
l'hôtel. Les bagages, plutôt encombrants, sont chargés, et nous
prenons place à l'intérieur, où nous nous aménageons une petite
couchette sur une brassée de paille.

Nous sommes dirigés sur Prjevalsk, près du lac Issik-Koul, au cœur
même des Monts Célestes. La distance qui nous en sépare est d'environ
900 kilomètres, que nous comptons pouvoir franchir en une semaine.
Naturellement nous voyagerons jour et nuit, autant que nous le
permettront l'état de la route, la solidité de nos équipages et la
qualité des chevaux que nous relayerons le long du chemin.

Au moment du départ, tout va bien: le yemtchik fait claquer son fouet,
les grelots de la dounga tintent joyeusement, et l'air du matin chasse
les derniers vestiges d'un sommeil opiniâtre.

La route, en sortant des faubourgs, débouche dans la rase campagne et
remonte lentement un long plateau, d'une triste sauvagerie. La teinte
brûlée du gazon, maculée ça et là de flaques saumâtres, s'étend à
l'infini et s'estompe dans la ligne de l'horizon. Le terrain, sur
lequel nous roulons à toute allure, s'enchevêtre peu à peu de bosses
et de fondrières. Le tarentass se fait alors connaître pour ce qu'il
vaut. Nous avons beau nous cramponner aux rebords de la capote et
appuyer énergiquement les pieds sous le siège du cocher, impossible
d'éviter les chocs et les heurts de la course folle. Deux mouvements
contraires secouent avec rage nos véhicules: un mouvement d'avant en
arrière et d'arrière en avant et un mouvement de gauche à droite et de
droite à gauche, le tangage et le roulis! On saute, on danse, on
rebondit, on se cogne contre les ferrures, on est projeté contre son
voisin et on retombe d'une hauteur de plusieurs pieds sur les valises
qui servent de sièges.

Le soleil, qui s'est levé, brûle déjà nos visages. Les chevaux, quand
ils ne s'embourbent pas dans la terre molle, soulèvent des nuages de
poussière, qui nous recouvrent entièrement, bien que nos équipages se
tiennent à une discrète distance l'un de l'autre, afin d'amoindrir cet
ennui. Le prince et moi, nous jetons  quelquefois un coup
d'œil en arrière, afin de constater si Zurbriggen et Abbas nous
suivent. Nous n'apercevons ni chevaux ni voiture, mais une véritable
nuée qui fonce sur nous à une vitesse effrénée. De temps à autre, nous
rencontrons d'interminables théories de chariots, traînés par des
chevaux ou par des buffles, attachés au véhicule qui les précède. Plus
loin, ce sont de longues caravanes de chameaux qui s'écartent sur le
bord de la route, avec de grotesques balancements de têtes et de
lasses courbatures de corps, comme s'ils marchaient sur une surface
mouvante. Ces convois, s'avançant d'un pas rythmé, mécanique, hommes,
bêtes et choses de la même teinte, ressemblent à des processions de
revenants condamnés par la fatalité à errer sans cesse sur la terre.

Vers midi, le chemin se déroule, en de brefs lacets, sur la pente
d'une côte où court un filet d'eau encadré de verdure. Sur les bords
du ruisseau quelques yourtes (maisonnettes) sont disséminées parmi
les saules. Une modeste maison de poste nous invite à un sommaire
déjeuner pendant qu'on relaye les chevaux. Dans les environs, quelques
champs d'orge revêtent d'une blonde toison les mouvements du terrain.
Des cavaliers s'y rendent, la faux sur l'épaule; d'autres en
reviennent portant d'énormes faix d'herbes sur le devant de la selle.
Des chiens hargneux jappent aux jambes de nos chevaux et ne cessent
d'aboyer que lorsque nous sommes déjà loin, dans les steppes.

Toute l'après-midi s'écoule en plein désert. Les stantzias ne sont
pas toutes situées au milieu d'un bouquet d'arbres. Quelques-unes
d'entre elles doivent se contenter d'eau de pluie qu'on recueille dans
des citernes, creusées dans le sol. Aussi, malgré la soif qui nous
dévore, nous nous abstenons de boire quoi que ce soit.

Peu avant Tchimkent, nous devons traverser une série de petits fossés,
dont l'eau, en se faufilant dans les ornières tracées par les roues, a
converti la couche de poussière en une boue tenace et profonde d'où
nos attelages ont mille peines à se dépêtrer. On cherche à éviter
cette fondrière en prenant à côté, mais c'est quelquefois pire.

Nous traversons une rivière et nous pénétrons peu après dans la ville
de Tchimkent. Il est dix heures du soir. Sauf quelques rares lumières,
c'est l'obscurité la plus complète, et de toute la «cité verte» nous
ne voyons que le bouge qui sert de maison de poste, et où nous devons
attendre deux heures avant de pouvoir repartir.




UN DES TRENTE-DEUX QUARTIERS DU BAZAR DE TACHKENT (page
458).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Il y a là un général qui doit se rendre à Viernyi, et il va sans dire
que les chevaux disponibles sont pour lui. C'est un contre-temps qui
ne laisse pas de nous aigrir....

À minuit nous repartons, et nous regagnons bientôt le steppe. La route
paraît bonne, et nous cherchons à nous assoupir. L'air est
relativement frais, et surtout il n'y a pas de poussière.

Fatigués par un cahotement de vingt-quatre heures, les muscles
détendus, nous finissons par sommeiller autant que nous le permettent
le roulement de la voiture, le carillon de la dounga, et les cris, les
sifflements dont le cocher se sert pour encourager ses chevaux.

Mais le soleil ne tarde pas à nous frapper en plein visage; en même
temps nous éprouvons des secousses si violentes et si continues, que
nos yeux s'ouvrent: impossible de dormir. Nous descendons un couloir
 d'érosion, où les galets détachés des terrains supérieurs se
sont donné rendez-vous sur la route même. Quant à les entasser sur les
bords, ou à les transporter ailleurs, personne n'y songe.




UN CONTREFORT MONTAGNEUX BORDE LA RIVE DROITE DU TCHOU
(page 462).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


N'allez pas croire que le yemtchick ait modéré l'allure endiablée de
ses chevaux: sauf là où la pente est trop raide, et où forcément il
doit ralentir son train, c'est comme s'il roulait sur une pelouse.

À Vannovsk, petit poste de Kozaques, perdu dans le steppe, nous devons
attendre de dix heures du matin jusqu'à trois heures de l'après-midi.
Ici, ce n'est plus le général qui a de l'avance sur nous, mais le
courrier. On ne connaît pas l'heure de son passage, mais on a été
informé qu'il arrivera et repartira dans la journée. Cela suffît au
smotrissiel pour nous refuser les chevaux pendant un temps
indéterminé.

Fortement intrigués de cet état de choses insolite, nous demandons des
explications sur le fonctionnement étrange de la poste. Le smotrissiel
nous dit que notre podoroyné (feuille de route) n'est que de
troisième classe, et que par conséquent il ne nous confère aucun
privilège. Il ne nous donne droit d'avoir des chevaux que quand le
courrier et les fonctionnaires auront été servis.

Heureusement, dans l'après-midi, nous apprenons que des moujiks du
village nous loueraient volontiers des chevaux jusqu'à la prochaine
station. Nous débattons les prix, et nous obtenons deux troïkas pour
quatre roubles. Nous faisons de même pour les relais suivants, car la
poste n'a pas l'air de se presser, et nous ne pouvons attendre son bon
plaisir.

Vers le soir, nous atteignons le col de Tchak-pak, large dépression
qui s'ouvre dans la chaîne du Karataou, se détachant des monts
Alexandre, et s'avançant, comme une jetée cyclopéenne, dans l'espace
plat et désert. Au delà, nous nous engageons dans une petite gorge
boursouflée de rochers, et parsemée de broussailles blanchâtres. Comme
la route est en pente raide, le cocher a attaché les roues du
tarentass, afin que son poids n'entraînât pas les chevaux. Ayant mis
pied à terre, pour nous dégourdir un peu, nous découvrons une source
d'eau fraîche qui jaillit de la fêlure d'un rocher. C'est une aubaine
inattendue, qui nous permet de nous rafraîchir le gosier, brûlé par la
chaleur et la poussière.

À la tombée de la nuit, nous passons à Aoulié-Ata, village
insignifiant, qui doit sa petite célébrité au tombeau d'un khan vénéré
par les Kirghizes. Son nom lui vient de là: Saint-Père.

La région qui se prolonge au delà d'Aoulié-Ata, c'est le
Tegherek-minn des nomades, le pays des «mille torrents» dont parle
le pèlerin chinois Hiouen-Tsang, et où s'établit, selon la tradition,
le premier royaume des Kara-Kitaïs, les Chinois noirs. C'est le
bassin supérieur du Tchou, dont les nombreux affluents, descendant des
monts Alexandre, arrosant la zone qui s'étend à leurs pieds,
facilitent la culture. Graphiquement, ce faisceau de rivières a
quelque analogie avec un pin-parasol, dont les racines disparaîtraient
dans le steppe. En effet, le Tchou, après être devenu un fleuve
respectable, finit on ne sait où, absorbé par les sables du désert.

Ce pays a été la voie historique des migrations, de la guerre, et du
commerce entre la Chine du nord et l'Asie occidentale. Mais les villes
que bâtissait un conquérant, un autre les renversait, et l'on n'y voit
plus que des ruines. Il en est ainsi de Merke et de Pichpek, que nous
rencontrons sur notre chemin, et où de nombreuses colonies russes
cherchent à redonner l'ancienne fertilité à ce sol stérilisé par le
dépeuplement.

La fatigante monotonie des plaines du steppe est ici fréquemment
rompue par le cours des rivières, sur la berge desquelles des fouillis
de joncs gigantesques émettent une odeur de fourrés de fauves. Les
tigres y apparaissent quelquefois pour donner la chasse aux sangliers
et aux antilopes qui y pullulent.

À Pichpek, nous laissons à gauche le grand track, qui continue sur
Viernyi, en évitant, par un grand  lacet, le contrefort qui
se prolonge et borde la rive droite du Tchou. Ceux qui veulent
esquiver ce fastidieux détour, prennent par Tokmak, où un sentier mène
rapidement à la capitale de la Sémiretchié, en escaladant le col de
Kastek.

Enfin, nous approchons des montagnes, qui, depuis plusieurs jours, se
déroulaient sans fin sur notre droite, et qui, avec leur dentelle de
neige, ne faisaient qu'augmenter notre impatience. Le paysage a changé
d'aspect, et le regard peut se rafraîchir en se reposant sur la
verdure des prairies. Mais pas la moindre trace d'un bois, d'une forêt
quelconque. Allons-nous en être privés pendant toute la durée du
voyage? Au moment où nous formulons cette question, nous voyons venir
au-devant de nous une file de chariots chargés de troncs de sapins.
C'est d'un heureux présage.

Vers le milieu de la troisième nuit, nos voitures s'arrêtent à la
station de Tjillaryk, isolée complètement, et accotée à l'escarpement
d'un promontoire, à l'entrée des gorges de Bouam.

Ici, un incident se produit. À la merci d'un vent furieux et glacé,
nous frappons à la maison de poste, mais inutilement. On explore les
environs; pas le moindre signe de vie. Tandis que quelques-uns de
nous, découragés, vont s'enfouir dans le tarentass, Zurbriggen revient
à la charge.

«J'enfoncerai la porte, dit-il, mais je veux savoir quelque chose.» Et
il cogne dur sur le panneau. Enfin, on entend craquer le plancher, et
la porte s'ouvre. Un tout jeune homme à moitié déshabillé se présente,
une bougie à la main. Nous n'attendons pas qu'il nous invite à
pénétrer dans son logis, bien que son accueil ne soit pas pour nous y
convier. Un rapide coup d'œil, jeté à l'intérieur de la poste,
suffit à nous faire rebrousser chemin!

Nous apprenons qu'il n'y a pas un seul cheval libre, et que,
d'ailleurs, la route étant mauvaise, il est prudent d'attendre
jusqu'au lendemain. De bonne heure, on pourra aller chercher les
bêtes, qui ne sont pas rentrées du pâturage. Nous profitons de ce
sursis pour faire un petit somme, blottis sous les couvertures. À la
première lueur du jour on attelle les chevaux, et on repart.

Cette fois, les voitures ont changé leur train enragé, et c'est à
petits pas que nous grimpons un raidillon, surplombant un affreux
précipice. La route est tracée sur de nombreux mamelons qu'on remonte
et redescend, tel un ruban qu'on laisserait choir sur une surface
ondulée.

Les parois du défilé sont déchirées ça et là, montrant la nudité de
leur structure. Ce sont d'énormes dépôts de calcaires rougeâtres,
entremêlés de couches de schistes moirés. Dans la partie supérieure,
il y a de curieuses formations de pouddingues, qu'on prendrait pour
des coulées de lave, n'étaient leurs éraflures grenues provoquées par
la corrosion des eaux.

En somme, c'est une gorge très intéressante pour le géologue, mais
ennuyeuse pour le simple voyageur qui doit à chaque instant mettre
pied à terre, et n'a pas même la compensation d'une échappée
pittoresque. Après deux relais, pendant lesquels nous repassons sur la
rive droite du Tchou, nous apercevons devant nous une nappe d'eau
bleuâtre qui s'étend à perte de vue. Au delà, une muraille crénelée,
s'estompant dans la brume, nous annonce l'approche de la haute
montagne. C'est le lac Issik-Koul et la chaîne du Terskeï Ala-taou.




LE BAZAR DE PRJEVALSK, PRINCIPALE ÉTAPE DES CARAVANIERS
DE VIERNYI ET DE KACHGAR (page 466).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Le tableau est admirable de couleur et de ligne. Au premier plan, la
déclivité fauve du talus de la  montagne s'évase lentement
vers le lac, où de minuscules falaises abritent des colonies de cygnes
sauvages, de pélicans, de toute une tribu variée d'oiseaux aquatiques.
La grève, d'un rouge doré, borde la chatoyante surface de l'eau, d'une
polychromie sans cesse changeante. Tout au fond, au-dessus d'une
couche ouatée de vapeurs violettes, le Terskeï Ala-taou dresse son
rempart de roches, avec les arabesques lumineuses de ses reliefs et le
fouillis cendré de ses ombres. Le tout est si ténu, si effacé et si
dilué, que l'éloignement semble beaucoup plus grand qu'il ne l'est en
réalité.




COUPLE RUSSE DE PRJEVALSK.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Pendant les premières cent verstes, la campagne est absolument inculte
et inhabitée. La route traverse de nombreux cônes de déjection,
encombrés de débris de la montagne, et bosselés de petits tertres de
terre, portant chacun une touffe de graminées. Notre passage met en
émoi des milliers de lièvres, qui se sauvent de chaque côté du chemin,
tandis que de grands vautours les guettent, perchés sur un tombeau
kirghize, ou planant au-dessus de nos têtes.

Mais à mesure que nous avançons, le paysage s'anime de quelques
troupeaux de bétail; nous voyons des aouls kirghizes, et des villages
de Kozaques; deux de ces derniers sont même de petits bourgs très
florissants, grâce à des torrents qui arrosent les environs.

Le long de la route défilent d'innombrables tombeaux kirghizes groupés
en nécropoles, ou isolés dans le steppe. Les bords du lac Issik-Koul
sont réputés comme sacrés par les nomades, et les gens aisés s'y font
construire des monuments funéraires. Tous ces tombeaux sont en terre
glaise battue, et affectent presque toujours la forme d'une pyramide
tronquée s'élevant en menus gradins. Quelques-uns sont même très
somptueux par rapport aux matériaux employés et à l'endroit désolé où
ils se trouvent. Leur construction se compose de quatre murs en
argile, supportant un dôme, sur le haut duquel sont fixés différents
attributs, comme crânes d'animaux, verroteries et queues de cheval
flottant au bout d'une perche. La façade est agrémentée d'ouvertures
ogivales, ouvragées de motifs et inscriptions en relief, le tout
façonné dans un style incertain et avec des symétries enfantines.

À l'extrémité orientale du lac, le Koungheï Ala-taou court tout près
du lac, et le chemin est taillé quelquefois dans le roc. Les flancs de
la montagne sont très tourmentés, et se hérissent de quelques sombres
sapinières. À droite, dans un endroit désert et sauvage, le monastère
de Troïtsky mire ses bâtisses dans les eaux du lac. Il paraît que ce
couvent est une prison, un refuge, un lieu d'exil, et un cottage en
même temps.




ARRIVÉE D'UNE CARAVANE À PRJEVALSK.—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


À dix heures, le 6 juillet, nous passons par Preobrajensk, qui
échelonne ses maisons sur le dos d'une falaise. Nous ne sommes plus
qu'à 30 verstes de Prjevalsk. Le plateau qui sépare les deux villes,
s'étage en plusieurs terrasses successives, entrecoupées par les eaux
du Tioum et du Djargalan qui ont creusé des lits profonds dans cet
instable terrain d'alluvions. Sauf au bord de l'eau, le sol est
partout dépourvu de végétation.

Enfin nous atteignons le dernier repli, et nous entrevoyons l'ancienne
Karakol, assise pittoresquement au milieu d'une verte frondaison et
appuyée au pied d'un amphithéâtre de hautes montagnes neigeuses. De
prime abord, elle ressemble à une bourgade des Alpes, avec ses
clochers, ses vergers, ses bois et ses glaciers, s'étageant sur les
hauteurs. Seulement, autour d'elle, le steppe la cerne, inculte et
comme brûlé par le feu. Cette grande tache de vert tendre, percée de
points blancs et dorés, réjouit nos yeux. Même de loin on sent la
bienfaisante influence de cette végétation inopinée, et la vue seule
de la neige nous rafraîchit le visage.

 Aux abords de la ville, la route est flanquée de peupliers,
au delà desquels s'étendent des champs de céréales et de pavots
multicolores. Un cimetière s'allonge à la droite du chemin, avec ses
tumulus et ses sarcophages en terre glaise.




LE CHEF DES KIRGHIZES DE PRJEVALSK ET SA PETITE
FAMILLE.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Il est deux heures de l'après-midi quand nous pénétrons dans la cour
de la maison de poste de Prjevalsk. Nous quittons nos tarentass. Ce
n'est pas trop tôt! Nous sommes tous meurtris, et comme désarticulés.
Zurbriggen ne peut s'empêcher d'exprimer sa satisfaction. Il nous
assure que jamais, dans ses voyages aux Indes, en Australie et dans
l'Argentine, il n'a rencontré d'aussi malencontreux véhicules.

Le smotrissiel, très obligeamment, nous offre les deux pièces qu'on
destine habituellement aux voyageurs. Les meubles n'existent pas, mais
nous coucherons par terre. Ce sera toujours mieux que sur le
tarentass. En attendant, une foule de gamins et de badauds ont envahi
la cour, attirés par l'étrangeté de notre accoutrement. Peu après
arrive un gendarme colossal, qui requiert nos papiers. Apprenant qui
nous sommes, il s'en va incontinent en référer au gouverneur qui
vient, accompagné d'un interprète, nous présenter ses compliments
protocolaires.

Nous désirerions que ces messieurs nous donnassent, au moins, quelques
utiles indications sur le massif du Khan Tengri et les vallées qui y
aboutissent, mais ils ne peuvent rien nous apprendre que nous ne
sachions déjà. Cependant, le Gouverneur nous promet un garde pour nous
accompagner, et M. Kross, l'interprète-pharmacien de la ville, fera de
son mieux pour nous aider dans nos recherches.

Le lendemain, il nous conduit chez un chef kirghize, duquel nous
espérions avoir des renseignements et surtout un guide attitré des
montagnes. C'était un vieux renard que ce chef, borgne, à la barbe de
fleuve, et drapé dans une ample houppelande en soie de couleur. En
entrant dans son logis—une masure en décrépitude,—nous aperçûmes une
couvée de marmots, qui jouaient dans la cour avec les oies et les
poules qui s'échappèrent en tout sens, par des issues invisibles. Le
personnage nous reçoit dans une pièce qui, pour être le home d'un
chef, n'en demeure pas moins un trou malpropre, où il y a pour tous
meubles un tapis et deux ou trois coffres poussés dans les coins. Nous
nous asseyons à la turque autour de lui et nous l'écoutons
attentivement afin de déchiffrer quelque chose du charabia qu'il
débite avec une volubilité débordante. Notre interprète officieux n'a
pas l'air de se déranger trop souvent pour nous traduire en allemand
le discours du chef. À force d'attention, nous pénétrons le
raisonnement de notre hôte, qui n'est autre qu'une violente diatribe
contre les nouveaux maîtres du pays, qui l'ont dépossédé de ses
privilèges d'antan. Cette  franchise est imprudente de sa
part. Il ne se gêne pas pour souligner ses phrases, en nous tapant sur
l'épaule, ou en nous pressant familièrement les genoux. Il nous prend
la main, dont il écarte les doigts s'il veut énumérer quelque chose.
Il nous promet tout ce que nous voulons avec des da, da, da pleins
d'excuses. Avant de se séparer de nous, il nous offre le tchiaï, que
sert une de ses nièces, une superbe jeune fille de seize ans, dans un
négligé par trop indiscret. Il faut croire que ce rusé personnage
n'était pas très versé dans les us et coutumes des Occidentaux: il
cassait le sucre avec une brosse quelconque sur le plancher, et nous
jetait négligemment les morceaux en prenant nos tasses pour cibles.

Dans la soirée nous allons visiter le «boulevard». C'est ainsi que les
Russes d'Asie appellent les parcs qu'ils entretiennent avec de grands
soins dans toute ville qui se respecte. L'église, le parc et le club,
ce sont les trois éléments sine qua non de l'existence dans ces
pays. Le parc de Prjevalsk est surtout intéressant pour nous avec son
jardinet de plantes locales, et les quelques grosses pierres blanches
qui surgissent dans le feuillage des buissons. De loin, ces pierres ne
nous disent pas grand'chose; mais, en approchant, on distingue des
formes régulières, quelque chose comme des têtes humaines,
grossièrement sculptées. Ces pierres sont d'anciens monuments
funéraires des Nestoriens, qui à une époque indéterminée ont dû
habiter le pays. Il serait très intéressant pour l'histoire de ce
peuple, de recueillir et d'analyser tous les documents que leur
passage a jalonnés en Asie centrale. M. Gourdet, un ingénieur français
établi à Viernyi, qui nous fit l'honneur d'un entretien, avait déjà
retrouvé maintes épaves des doctrinaires de Nestorius, qui jadis
étendaient leurs colonies jusque sur les confins de la Mongolie.

À Prjevalsk nous devions nous procurer des chevaux, acheter les
grosses provisions de bouche, et recruter des indigènes pour la
conduite des bêtes de somme.




NOTRE DJIGHITE, SORTE DE GARDE ET DE POLICIER (page
467).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Les chevaux valent une trentaine de roubles environ; les juments à
lait jusqu'à quarante et cinquante. Mais les maquignons auxquels nous
nous adressâmes, nous en demandèrent tout de suite le double, nous
traitant en étrangers. Nous les déroutâmes bientôt par un petit
stratagème. Nous fîmes répandre le bruit que nous allions nous rendre
ailleurs, et, pour donner plus de créance à ce bruit, nous apprêtâmes
les voitures. Cela fit son effet. Depuis lors, pendant toute la
journée, et plusieurs jours de suite, tous les chevaux de la ville et
des environs défilèrent devant nos yeux, dans la cour de la maison.
Nous n'avions qu'à choisir. Nous en prîmes douze: six pour la selle,
et six pour le bât.

On ne peut imaginer les ennuis de toutes sortes que demande
l'organisation d'une petite caravane dans un pays où l'on ne peut se
faire comprendre que par l'intermédiaire de tierces personnes.
Heureusement pour nous, Abbas se multipliait avec une abnégation et
une honnêteté extraordinaires, et M. Kross nous pilotait dans les
magasins de la ville.

Le bazar de Prjevalsk est très fréquenté par les Kirghizes et par les
caravaniers qui font la navette entre Viernyi et Kachgar, en passant
par les cols de Djououka et de Bedel. En dehors de ce peu de commerce,
la ville est sans importance.

Les environs sont très fertiles, riches en pâturages, en céréales et
en arbres à fruits; seulement, on ne cultive que pour la consommation
locale. On n'exporte guère que de l'opium, de la laine et quelques
fourrures. Avec le chemin de fer Transasiatique, le bassin de
l'Issik-Koul acquerra un développement considérable, car le terrain,
formé d'alluvions, est des plus productifs. L'eau est plus que
suffisante, les vallées foisonnent de gibier, et les montagnes
recèlent de vastes gisements miniers. En dehors de ces ressources, le
pays est très sain, d'une captivante beauté, tout en ayant un climat
tempéré.




LE MONUMENT DE PRJEVALSKY, À PRJEVALSK.—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


Avant de quitter la ville, nous allâmes déposer une gerbe de fleurs
sur la tombe du grand explorateur Prjevalsky, qu'un modeste monument
rappelle à la postérité à l'endroit même où il succomba. Il se trouve
tout près du lac, sur le haut d'une falaise, isolé au bord du steppe.
L'emplacement ne pouvait être mieux  choisi pour recevoir le
corps de celui qui passa la moitié de sa vie à errer dans les
solitudes de l'Asie centrale. Une pyramide en rocaille supporte un
aigle aux ailes éployées, tenant dans ses serres une croix orthodoxe
et une chaîne brisée, pour indiquer que la civilisation russe a
supprimé l'aveugle fatalisme qui retenait les populations dans la
barbarie. Vers la moitié du socle émerge le médaillon du célèbre
savant, avec des inscriptions rappelant ses exploits. À côté du
monument, la pierre tombale est entourée d'un parterre de fleurs,
qu'un jardinier entretient constamment.

Le 11 juillet, à deux heures de l'après-midi, nous partons de
Prjevalsk. Notre caravane se compose de sept hommes et de treize
chevaux. Le chef kirghize nous avait bien promis un de ses administrés
pour nous guider dans les montagnes de sa juridiction, mais nous
l'attendîmes en vain. Nous apprîmes plus tard que ce bonhomme n'avait
jamais été chef de tribu, mais qu'il était réputé par les nomades
comme un puits de science, une espèce de Salomon, tranchant les
questions les plus ardues. Aussi les Kirghizes viennent-ils le
consulter souvent; et, pour cet effet, ils n'hésitent pas à faire des
centaines de verstes.





  
 
  
 
DES TÊTES HUMAINES, GROSSIÈREMENT SCULPTÉES, MONUMENTS
FUNÉRAIRES DES NESTORIENS... (page 466).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Notre personnel se compose d'Abbas, d'un djighite, d'un jeune colon
russe, Piotra, et d'un nomade, chasseur de profession. Ces quatre
individus de races si différentes, ont toutes les peines du monde à
s'accorder. Le nommé Abbas est un irani authentique déraciné du
Farsistan, dont l'accoutrement est une singulière réminiscence des
milieux dans lesquels il a passé. Imaginez un homme plutôt malingre,
d'une taille moyenne, à la figure quelconque, à la barbe crépue et à
la chevelure d'ébène ruisselant en boucles sur le revers du veston.
Car il porte un veston, un pantalon et des bottines jaunes à
l'européenne, tandis que, en dessous et en dessus, il s'affuble de
nippes persanes, plissées et serrées à la taille par une ceinture avec
boucle de fantaisie. À son côté, pend l'inséparable yatagan, et sur
son chef s'élève un magistral bonnet en toison d'agneau. De loin, il a
plutôt un air rébarbatif et des allures d'égorgeur. Au fond, c'est un
brave homme, honnête jusqu'au scrupule, et qui avec ses aptitudes
multiples et le zèle considérable qu'il déploie, peut devenir, suivant
les occurrences, un drogman, un cuisinier, un caravanier et autre
chose encore.

Le djighite est une sorte de garde et de policier aux ordres du
Gouvernement russe. Bien qu'il soit aussi kirghize que les nomades
auxquels il a affaire, il se prétend supérieur à eux et les traite
avec la dernière brutalité. Il va sans dire que quand il accomplit une
tournée pour faire rentrer les tributs, une bonne part du produit
entre dans sa poche, l'employé des finances n'ayant qu'une vague idée
de la statistique de ses contribuables. Le nôtre était porteur d'une
lettre autographe en langues russe et kirghize, munie du sceau du
gouverneur, dans laquelle il était ordonné de nous recevoir en amis et
de nous offrir tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Ce papier
était pour nous comme un talisman qui nous rendait presque
intangibles. Nous sachant des protégés de la Russie, les nomades se
seraient bien gardés de nous molester en quoi que ce soit, car la
moindre transgression au devoir d'hospitalité leur aurait peut-être
coûté cher. Le djighite, pour faire connaître sa  qualité,
porte une plaque en tôle sur son tchiapann et est armé d'un sabre et
d'un revolver. Notre djighite a l'air très malin, tout en étant un
dévoué serviteur, bien qu'il ne soit pas payé par nous. Cependant on
lui a promis un cadeau s'il fait bien son service.


Piotra et le «chasseur» sont des personnages de moindre importance. Le
premier est fils d'un Kozaque, cantonné à Prjevalsk; il nous sert de
sommelier. Le deuxième, un Kirghize de corps et d'âme, est le meilleur
caravanier qu'on puisse rencontrer; il conduit bien ses chevaux et
évite avec soin les accidents de la route, mais une fois arrivé à
l'étape il devient de plomb, et il est impossible de le faire bouger.

En sortant de Prjevalsk nous prenons la route qui, passant par le col
de Santach, contourne les deux chaînes de l'Ala-taou transilien et du
Koungheï Ala-taou et aboutit à Viernyi. Elle se déroule au milieu
d'une campagne fertile, mais peu cultivée, à l'escarpe des derniers
contreforts du kirghize Ala-taou.

Après une dizaine de verstes, nous touchons Aksouïskijie, une
misérable colonie de Kozaques. Toute la population se range sur le
chemin; les hommes aux lourdes bottes et à la chemise écarlate tombant
sur le pantalon, nous saluent respectueusement. Les femmes, aux formes
rebondies, et couvertes de haillons aux couleurs éclatantes, se
tiennent dans l'embrasure des portes, les poings sur les hanches.

Vers sept heures, nous nous arrêtons près d'un ruisseau, pour camper.
Un peu plus bas, une vingtaine de masures se cachent derrière une haie
de saules: c'est Djarghess, autre colonie de Kozaques.

Notre arrivée et notre installation n'ont pas manqué d'attirer des
curieux; ce sont presque tous des Kozaques du village voisin, qui
viennent familièrement s'accroupir autour du feu. Une bonne femme
pousse même la gracieuseté jusqu'à nous offrir un vase de lait. Nous
lui distribuons de gros morceaux de sucre, dont elle est très friande.

En attendant le dîner, nous flânons autour des tentes tout en admirant
un inoubliable coucher de soleil. En aval, la petite rivière de
Djargalan serpente au milieu d'une plaine bleuâtre, agrémentée de
quelques arbres solitaires, dont les sombres silhouettes se détachent
sur les lointains lumineux. Suivant les sinuosités du ruisseau, les
yourtes ou tentes des nomades s'égrènent près de la berge dans une
béate quiétude, avec des panaches de fumée s'envolant au-dessus de
leur dôme en feutre. À notre gauche, à plus de deux cents verstes, les
monts Alexandre, d'un lilas cendré, lèvent leurs têtes neigeuses. À
droite l'Ala-taou s'avance insensiblement de notre côté, accentuant
ses détails, et fonçant sa teinte à mesure qu'il s'approche de nous,
gouaché ça et là par les derniers épanouissements du soleil. Le lac
reste masqué par l'épaisse couche de vapeurs que la subite fraîcheur
de la nuit a condensées.

Mais Piotra, le Russe, nous a préparé le dîner sur un tapis de feutre,
devant la tente du prince. Nous nous asseyons gaiement par terre,
appuyés sur un coude, autour d'une serviette où est placé le modeste
et frugal repas. Dans le menu figure encore un poulet rôti. Seulement,
il est d'une résistance inébranlable.

Enfin, à dix heures, nous nous glissons dans nos sacs, et nous
cherchons à nous endormir. C'est la première nuit de campement. Notre
corps a déjà subi maintes épreuves; notre épiderme s'est pour ainsi
dire insensibilisé sur le tarentass, ce qui n'empêche pas que nous
sentions encore quelques menus cailloux nous agacer insolemment les
côtes. Mais la fatigue ne tarde pas à nous plonger dans les bras de
Morphée.

(À suivre.)
Jules Brocherel.




ENFANTS KOZAQUES SUR DES BŒUFS.—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


Droits de traduction et de reproduction réservés.

 TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—40e LIV.
No 40.—7 Octobre 1905.




UN DE NOS CAMPEMENTS DANS LA MONTAGNE.—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


VOYAGE DU PRINCE SCIPION BORGHÈSE AUX MONTS CÉLESTES[1]


Par M. JULES BROCHEREL.


     II. — La vallée de Tomghent. — Un aoul kirghize. — La traversée du
     col de Tomghent. — Chevaux alpinistes. — Une vallée déserte — Le
     Kizil-tao. — Le Saridjass. — Troupeaux de chevaux. — La vallée de
     Kachkateur. — En vue du Khan Tengri.




MONTÉE DU COL DE TOMGHENT.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Le 12 juillet nous sommes debout dès cinq heures. Mais il faut faire
et prendre le thé, assembler les chevaux, trier les bagages et les
charger; il est bien sept heures quand nous levons le camp pour
quitter la pauvre bourgade kozaque d'Aksouïskijie.

Pendant qu'on démarre, nous croisons d'innombrables caravanes de
Kirghizes, qui émigrent vers les monts Alexandre, à la recherche de
nouveaux pâturages. Ces longues files d'hommes, de femmes et
d'enfants, montés sur des chevaux, des chameaux ou des bœufs; ces
milliers de brebis s'avançant comme une marée vivante; ces centaines
de chevaux aux robes multicolores, de tous les âges et de toutes
tailles; ces bandes de chameaux attachés les uns aux autres,
disparaissant sous les objets les plus divers, et procédant d'un pas
uniforme; enfin ce confus clapotement des sabots sur le gravier de la
route, mêlé aux hennissements des poulains appelant leurs mères, aux
bêlements des agneaux, aux cris déchirants des dromadaires, aux
sifflements et aux appels des bergers,... tout cela forme un spectacle
unique: c'est un défilé féerique, propre à frapper et à émouvoir les
gens les plus blasés.

Peu après Djarghess, la route effleure un mamelon rocheux, et continue
à gravir lentement la pente de gauche de la vallée de Djargalan. En
aval, toute une ville de yourtes se réveille près de la rivière; de
nombreux troupeaux, partent en tout sens, tandis qu'autour des tentes
errent des personnages microscopiques. Nous suivons un sentier qui
nous conduit à l'entrée de la vallée de Tomghent, dont les lianes sont
presque entièrement recouverts par une épaisse sapinière. Le chemin
longe la rive gauche du torrent, au milieu d'un chaotique
amoncellement de pierres et d'un enchevêtrement de branches qui sont
loin de faciliter la circulation. Pourtant, la route est assez
fréquentée par les Kirghizes qui habitent de l'autre côté de la
montagne, mais aucun ne s'est avisé de frayer un passage 
convenable au milieu de ce dangereux fouillis de ronces. Dans certains
endroits, on est obligé de se coucher sur le cou du cheval pour éviter
une branche qui empiète sur le chemin; ailleurs il faut se livrer à de
vrais tours d'acrobate pour contourner un gros bloc roulé sur le
sentier. Il en est ainsi depuis des siècles, et cela continuera encore
longtemps.




DANS LA VALLÉE DE KIZIL-TAO (page 473).—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


Nous admirons l'habileté avec laquelle nos montures triomphent des
mille et un obstacles de ce terrain tourmenté, le flair et l'adresse
avec lesquels elles savent éviter les passages dangereux. Seulement,
il faut se tenir sur le qui-vive, car le moindre faux mouvement de la
bête nous lancerait vite dans le torrent qui gronde à côté.

Un pont primitif, fait avec des troncs d'arbres jetés transversalement
sur deux poutres, nous mène sur l'autre rive. Ici, il faut gravir une
série de raidillons jonchés de cailloux qui s'éboulent en avalanches
sous les pieds des chevaux. Arrivés à un certain point, un écroulement
de monolites semble nous barrer le chemin. Eh bien, non: nos chevaux
passent par dessus les rocs avec une agilité de chèvre, ou posent
adroitement leurs sabots dans les interstices des blocs, sans que
leurs jarrets en reçoivent la moindre égratignure.





ITINÉRAIRE DU VOYAGE AUX MONTS CÉLESTES.


Mais la forêt devient clairsemée, la vallée se découvre et un superbe
cirque de pâturages décline moelleusement vers la rivière. Nous
longeons le gravier du torrent. Au delà nous rencontrons un aoul
kirghize, composé de quelques yourtes égrenées le long d'un ruisseau.
À notre approche toute la tribu sort des tentes et nous regarde
anxieusement, presque affolée de notre brusque apparition. Le fusil
que Zurbriggen porte en bandoulière n'est peut-être pas fait pour leur
donner une opinion trop bienveillante sur nos intentions. Cependant un
homme, qui a reconnu le djighite, se détache du groupe, et lui demande
ce que nous voulons. Nous nous arrêtons en face d'eux, dans une
dépression de la colline. Pendant que nous hissons nos tentes,
quelques membres de la colonie nous apportent de la crème, du lait et
des borsaks, biscuits faits avec de la farine d'orge frite dans de la
graisse de  mouton. En échange, nous donnons aux femmes des
bagues et des peignes en aluminium, ce qui les met au comble du
bonheur.




LA CARABINE DE ZURBRIGGEN INTRIGUAIT FORT LES INDIGÈNES
(page 472).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Je remarque une jeune fille, rouge comme une pivoine, aux traits
réguliers, coiffée d'un bonnet en poil de renard, sous lequel descend
une multitude de petites nattes de cheveux couleur jais. Sous son
tchiapann entre-bâillé on entrevoit une charpente rudement taillée. En
s'en allant toute joyeuse du modeste cadeau reçu, elle ne trouve rien
de mieux que d'administrer de formidables coups de poing à son petit
frère, l'envoyant à maintes reprises rouler sur le gazon. C'est une
façon à elle de le taquiner.

L'endroit où nous sommes s'appelle Bak-hali-koul. Nous n'avons jamais
su pourquoi; les nomades n'en savent rien; pourtant, la vallée est
toujours la même.

13 juillet.—Plus haut, la vallée se bifurque. Nous nous engageons
dans le vallon de gauche, qui se dirige vers le Levant. Deux cavaliers
nous ont aperçus d'en haut, et descendent à notre rencontre. Ils
s'enquièrent auprès du djighite, lequel pour toute réponse exhibe le
papier dont il est muni. Ne sachant le déchiffrer, ils appellent un
jeune homme qui se trouve être l'unique lettré de la tribu. En
apprenant qui nous sommes, on fait avertir le boloch ou chef, de notre
arrivée.

Quand nous atteignons la première cabane, nous nous voyons cernés par
une foule de personnages aux longues robes et coiffés invariablement
d'un bonnet en peau d'agneau. Au premier rang se tiennent les anciens
de la tribu, parmi lesquels le boloch, qui, s'avançant de notre côté,
nous souhaite la bienvenue dans un incompréhensible charabia, tout en
nous faisant une série de courbettes, les mains soigneusement croisées
sur le ventre.

Un tapis est étendu sur l'herbe, où l'on nous invite à nous reposer un
instant. Pendant que nous vidons les étriers, des hommes tiennent la
bride de nos chevaux. Tout le monde prend place autour de nous, en
cercles concentriques; on apporte une outre de koumiss, et des bols
de faïence. Ces écuelles sont pour les naturels du pays un luxe
exceptionnel, une vaisselle réservée exclusivement pour les grandes
occasions. Aussi les renferme-t-on avec soin dans des étuis ad hoc,
bien capitonnés, appelés tchiennegat.

Toute la caravane fait honneur au koumiss du boloch, sauf Zurbriggen
et moi. Acquiesçant aux incitations réitérées du chef, j'essaie
pourtant d'approcher le bol de mes lèvres; mais, à l'instant même, je
sens une telle puanteur se dégager du liquide, que je dois détourner
la tête pour ne pas avoir la nausée. On dit que le koumiss est une
boisson capiteuse, très rafraîchissante et d'un goût agréable;
peut-être, mais toujours  est-il qu'on le prépare dans des
vases en peau qui ont plusieurs centimètres de crasse, et en outre le
lait contient un tas de malpropretés qui ne vous engagent pas à le
boire.

Ce qui excita le plus la curiosité des nomades, ce furent nos
chaussures cloutées et la carabine de Zurbriggen. On se la passait de
main en main, pendant que d'autres examinaient nos brodequins, en
palpant la semelle et en comptant un à un les clous qui en sortaient.

Comme il est un peu tard, nous croyons prudent de nous remettre
immédiatement en route. Des cavaliers kirghizes s'offrent pour nous
accompagner jusque sur le col de Tomghent.

Dans la montée nous rencontrons de nombreuses yourtes, autour
desquelles des femmes sont occupées à tanner des peaux de mouton, et à
tresser des bandes d'étoffe. Les peaux sont tendues au moyen de
piquets enfoncés dans le sol, et recouvertes d'un mélange de lait
caillé et de terre argileuse, qu'on renouvelle tous les deux jours;
après quoi, on les racle avec un couteau.

Des troupeaux de brebis, de chèvres, de chameaux sont dispersés un peu
partout sur les deux flancs de la vallée, jusqu'à la limite des
neiges.

Le chemin devient très escarpé; il faut le chercher au milieu d'une
vaste zone d'éboulis qui s'épaississent à mesure que nous montons. À
midi nous nous trouvons tous réunis au bas du col. Un glacier, déblayé
de neige, rayé en diagonale par une bande obscure, descend jusqu'à
nous. En temps ordinaire, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de neige,
on monte en suivant cette ligne, qui n'est autre que de la fiente de
moutons, déposée au fur et à mesure par les caravanes. Mais ce chemin
nous est absolument interdit dans l'état où se trouve la glace. Les
sabots des chevaux n'auraient aucune prise et les bêtes glisseraient
inévitablement avec charges et cavaliers. Nous croyons préférable
d'attaquer le glacier de front au lieu de le prendre de biais. La
distance qui nous séparera du sommet sera moindre; puis les chevaux,
en gravissant ainsi la pente, se trouveront avoir plus d'adhérence sur
la surface gelée.

Pendant qu'on décharge les chevaux, Zurbriggen taille des marches avec
son piolet, afin de faciliter l'ascension. Je lui emboîte le pas,
tenant mon cheval par la bride. Après une cinquantaine de mètres, je
m'aperçois que celui-ci, au lieu de mettre ses pieds dans les creux,
préfère marcher à côté, où ses sabots peuvent entamer une légère
croûte de neige durcie. Enchanté des aptitudes alpinistes de mon
coursier, je le laisse faire, et continuant ainsi je parviens sans
encombre au sommet du col.




AU SUD DU COL, S'ÉLEVAIT UNE BLANCHE PYRAMIDE DE GLACE
(page 478).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Profitant de cette leçon, nous conduisîmes en très peu de temps toutes
les bêtes sur le haut du glacier. Puis on transporta les bagages. Les
Kirghizes, malgré leurs chaussures rudimentaires, se mirent à la
besogne avec beaucoup de courage et de dévouement.

Quand tout fut terminé, et pendant que nous étions en train de nous
restaurer un peu, survint une bourrasque de grêle qui eut vite fait de
transpercer nos vêtements. Il fallait transiger avec l'estomac et
déménager séance tenante de cette altitude de 3 545 mètres, d'autant
plus qu'il soufflait un vent glacial, qui risquait d'être dangereux.

Nous dévalâmes lentement sur l'autre versant, et, après quelques
rapides dégringolades, nous atteignîmes le thalweg de la vallée de
Kizil-tao. Nous campâmes sur la berge, à l'herbe drue et haute, où les
chevaux s'en donnèrent à belles dents.

Mais si le site était charmant, il manquait complètement de
combustible. On avait beau interroger du regard tous les replis de la
vallée: pas l'ombre d'un arbuste. En outre, elle paraissait inhabitée,
manquait par conséquent de bois, de lait et de viande. Nous n'avions
certainement pas compté là-dessus, et le djighite, qui devait être
pourtant au courant des lieux, ne nous en avait soufflé mot. Il est
vrai que nous ne risquions pas encore de mourir de faim, avec notre
réserve de provisions; mais  nous tenions à les ménager pour
la haute montagne. Et comme nous nous trouvions encore assez près
d'une tribu de Kirghizes, et pas très éloignés d'une forêt, nous
décidâmes d'envoyer dès le lendemain maître Abbas et le djighite chez
le boloch, pour acheter un troupeau de moutons et des charges de bois.




LA VALLÉE DE KIZIL-TAO.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


En attendant nous nous mîmes à la recherche d'herbes et de racines
sèches, avec lesquelles nous parvînmes, non sans beaucoup de peine, à
faire un peu de feu. Il nous fallut presque deux heures, avant de
pouvoir déguster une tasse de thé, et le dîner, très long à préparer,
n'avait pas précisément le meilleur parfum; mais ces bagatelles
n'étaient rien en comparaison du bien-être que quelques aliments
chauds causèrent à nos estomacs exténués.

14 juillet.—Pendant qu'Abbas et le djighite rebroussent chemin, en
quête de moutons et de bois, nous faisons une reconnaissance dans la
partie supérieure de la vallée. Un bel amphithéâtre de pics, coupés de
glaciers, domine le fond du bassin, traversé par une quantité de
ruisseaux arrosant les molles ondulations du gazon. Deux cols
s'ouvrent au nord et au sud: le premier dit de Karaguer communique
avec l'embranchement ouest de la vallée de Tomghent; l'autre, plus
élevé et aussi moins fréquenté à cause des difficultés qu'il présente,
est celui d'Otrouk, donnant sur l'autre vallon.

Le soir, arrivèrent nos deux hommes avec tout un troupeau de moutons
et de chèvres et deux bœufs encombrés de troncs d'arbres. Le boloch
les accompagnait, avec quelques membres de sa tribu. Nous retînmes
deux jeunes gens pour la conduite des bêtes. Notre caravane comptait
désormais, en personnes et animaux, soixante-trois têtes.

La vallée de Kizil-tao est ainsi appelée à cause de la profusion de
dépôts d'oligistes plus ou moins rougeâtres qu'on y rencontre.
Kizil, en kirghize, signifie rouge, et tao, pierre, c'est donc la
«vallée aux pierres rouges». Les vallées, les monts et les cols du
Thian-chan empruntent leur nom à la couleur ou à la forme de certains
objets, dont la bizarrerie a frappé l'imagination des nomades. Deux
vallons débouchent dans la vallée de Kizil-tao, pour la plupart du
temps inhabitée: à droite celui d'Otrouk, et à gauche celui du
Berkout, ce dernier communiquant avec le plateau de Saridjass.

Dans le contrefort qui la sépare de la vallée de Keou-eou-leou s'ouvre
le col de Torpeu, haut de 3 066 mètres, duquel on embrasse une vaste
étendue de montagnes. Ce passage, non mentionné sur les cartes russes,
est très fréquenté par les nomades qui transitent par la vallée de
Kizil-tao.

Celle-ci, jusque-là épanouie largement, se rétrécit tout à coup, et ce
n'est plus qu'une étroite gorge où le torrent se fraye à grand'peine
une issue. Le sentier court au ras de l'eau, dont tantôt il longe le
courant et tantôt il coupe les détours. Nous devons alors traverser en
choisissant les endroits où le lit s'étale, afin que le courant ne
nous emporte pas. Mais il ne nous est pas toujours donné de trouver un
point guéable, et force nous est alors de franchir le fleuve où nous
pouvons. On est obligé de jeter un à un les moutons dans l'eau, et de
les laisser se débrouiller tout seuls.

 C'était vraiment pitié de voir ces pauvres bêtes, jetées
brutalement à l'eau, dont elles avaient une instinctive répulsion,
ballottées par le courant, lancées contre les rochers, englouties
momentanément dans un creux, puis finalement, après une lutte héroïque
contre l'inexorable élément, atterrir tremblantes sur le gravier de la
rive. Aussi, quand elles le pouvaient, préféraient-elles s'évader sur
les escarpements de la montagne, ce qui obligeait le berger à une
gymnastique dont il se serait dispensé volontiers.

Peu à peu nous atteignons la vallée du Saridjass qui n'est autre
qu'une tranchée effroyable, tranchée de roches bouleversées, au milieu
desquelles serpente un fleuve énorme aux eaux fangeuses. Mais ce qui
nous inquiète, c'est de savoir par où cette masse d'eau va s'échapper,
la montagne s'élevant d'un seul bloc et bornant partout le regard.
Existerait-il une mystérieuse issue par quelques antres souterrains?
Pour le moment, il ne nous est pas possible d'élucider ce problème.
Les topographes russes n'étaient pas plus avancés, puisque sur la
carte que nous avions ils ne savaient par où faire sortir cette
rivière, la laissant se perdre au sein du Keou-eou-leou.

Le chemin escalade les parois de la tranchée, souvent déchirées par
des éboulements, puis redescend à même le niveau du fleuve, pour
franchir aussitôt un autre précipice. Dans les anfractuosités sont
tapis quelques rares arbrisseaux, et sur les arêtes des sapins
rabougris profilent leurs branches ajourées.

Un peu plus loin, un gros bloc semble placé à dessein au milieu du
fleuve. À son sommet s'élève un petit «cairn», amas de pierres
maintenant une petite perche au bout de laquelle est fixé un crâne de
cheval. Ce singulier monument rappelle, paraît-il, le souvenir d'un
fait dramatique survenu en cet endroit. Ce crâne est celui du coursier
d'un chef kirghize, d'un torgoi, qui périt en voulant traverser la
rivière, au temps de la conquête russe.

17 juillet.—De loin, la vallée du Saridjass apparaît comme une
immense plaine limitée par une bordure de pics neigeux. Mais, en
l'abordant, on est surpris de l'étrangeté de sa configuration qui est
loin d'être celle qu'on s'était imaginée. Si ce n'est l'étendue
démesurée, il n'y a là aucun simulacre de plaine. C'est une succession
de mamelons, de promontoires et de collines, une série de couloirs, de
vallons et de conques, le tout recouvert par un manteau de gazon
éventré, ça et là, par des éraflures de terre jaunâtre, troué par des
écueils de rochers aux reflets métalliques, et brisé par de profondes
coupures, au fond desquelles bouillonnent les eaux bourbeuses des
torrents.




LE COL DE KARAGUER, VALLÉE DE TOMGHENT (page
473).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Il est impossible, par un examen superficiel du terrain, de trouver
l'explication ou la cause de cette perturbation. Des surprises de
toutes sortes attendent le voyageur à chaque tournant du sentier, et
dérouteraient la perspicacité du géologue le plus éclairé. Certes,
l'époque glaciaire a dû être l'un des principaux agents de
transformation, pour laisser des traces si manifestes d'un gigantesque
travail.

À partir de notre camp, la vallée s'ouvre peu à peu avec des couloirs
qui débouchent de chaque côté. Les phénomènes glaciaires commencent à
devenir très visibles. Les éminences et les arêtes s'arrondissent et
s'adoucissent de plus en plus, par suite du frottement de l'ancien
glacier, tandis que la paroi de gauche de la vallée conserve encore
pour longtemps son aspect tourmenté.

Notre caravane avance toujours du même pas, silencieusement, comme un
convoi funèbre. C'est que la chaleur est devenue insupportable; le
paysage est toujours de la même teinte et de la même monotonie. On
traverse un ruisseau, on remonte sur la berge, on longe une terrasse,
on pénètre dans un couloir pour redescendre dans un torrent, et ainsi
de suite sans discontinuer.




SUR LE COL DE TOMGHENT.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


De temps à autre, le cri aigu d'une marmotte nous donne un moment
d'émotion. On galope de ce côté, Zurbriggen met pied à terre, épaule
son fusil et attend patiemment que le rongeur sorte de son terrier.
Puis  un coup part, et la pauvre victime de la civilisation
vient augmenter le trophée accroché à la selle du guide.




J'ÉTAIS ENCHANTÉ DES APTITUDES ALPINISTES DE NOS
COURSIERS (page 472).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Ne sachant que faire, j'observe notre troupeau de moutons qu'un
garçonnet kirghize chasse devant lui. Comme on devient parfois
terre-à-terre, en un tel voyage! Une des plus grandes consolations,
c'est trop souvent de penser qu'on aura quelque chose à se mettre sous
la dent. Ce n'est pas la perspective d'un mets délicat qui nous tente.
L'art culinaire n'a rien à voir ici. À force de caracoler, de suer et
de respirer à pleins poumons l'air vivifiant de la montagne, on
aiguise un appétit formidable, et, à l'heure du repas, on est bien
aise de faire bonne chère et d'absorber les plats que maître Abbas
nous prépare. Pourvu qu'on mange, et le plus possible, cela suffît. On
devient d'une voracité pantagruélique.

Les pauvres petits agneaux, avec l'étrange sac de graisse qui se
dandine sur leur postérieur, tondus à grands coups de ciseaux,
n'avaient guère le temps de mordre les brins d'herbe, l'inexorable
berger ne leur laissait pas un moment de répit. Il fallait que leurs
jambes fissent un triple travail, pour suivre l'allure des chevaux.
Quand, par malheur, ils rencontraient un ruisseau, c'était un bêlement
à vous fendre le cœur, car ils n'avaient que fort peu de goût pour
l'eau, bien qu'ils nageassent à merveille. Mais souvent l'eau était
profonde et le courant très prononcé, et alors c'était un naufrage
général, une émouvante noyade, où les pauvres petits animaux étaient
entraînés bien loin à la dérive. Aussi, le soir, quand elles
arrivaient à l'étape et qu'on ne s'occupait plus d'elles, ces pauvres
bêtes, au lieu d'aller chercher le peu de nourriture dont elles
avaient besoin, s'accroupissaient, exténuées, sur le sol.

Les deux bœufs, par exemple, étaient d'un grotesque achevé avec
leur anneau en bois passé au museau, leur carcasse anguleuse, et
surtout leur charge de troncs d'arbres attachés à l'une de leurs
extrémités sur une sorte de bât rudimentaire, et traînant de l'autre
par terre, en décrivant sur le sable de menus zigzags à chaque pas
qu'ils faisaient. Quand ils devaient traverser un terrain en pente,
c'était un mauvais quart d'heure pour eux. Pensez donc! le tronc qui
se trouvait en amont les poussait en aval, tandis que l'autre,
suspendu dans le vide, les y entraînait. Au passage d'une rivière, ils
ne trouvaient quelquefois rien de mieux que de s'arrêter tout à coup
au beau milieu de l'eau, narguant l'impatience des conducteurs qui ne
savaient comment s'y prendre pour les faire sortir de leur stupide
immobilité.

Le soir, faute de trouver un endroit propice, nous campâmes tout près
d'un marécage. L'eau de celui-ci, qu'on nous servit pendant le dîner,
nous octroya certaines coliques, qui nous tinrent éveillés pendant
toute la nuit.




LE PLATEAU DE SARIDJASS, PEU TOURMENTÉ, EST POURVU
D'UNE HERBE SUFFISANTE POUR LES CHEVAUX (page 477).—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


Peu après notre départ du camp, nous laissons à gauche le vallon du
Berkout, dont le col donne dans la vallée de Kizil-tao. Le contrefort
qui la sépare du Saridjass semble une gigantesque moraine, entièrement
recouverte de pâturages crevés par quelques îlots de roches, qui
rompent un peu la maussade uniformité de cet interminable dos d'âne.

À un certain moment, nous remarquons un groupe d'ovispoli de l'autre
côté du fleuve, paissant tranquillement dans une combe. Ces animaux
sont de la taille d'un veau, mais d'une carrure plus accentuée, avec
un manteau aux poils touffus et blonds, et portent sur le crâne une
paire d'énormes cornes en spirales. Les Kirghizes les appellent:
koudja. Ce mouton sauvage se tient de préférence sur les hauts
plateaux du Pamir et du Tian-Chan. Il est inutile de le chercher sur
les pentes abruptes des montagnes, où il ne peut circuler, vu que ses
cornes, qui sortent latéralement de la tête, se heurteraient contre
les rochers. En automne, les mâles se livrent des batailles acharnées.
Le plus souvent, à force de se choquer le crâne, un des combattants
tombe assommé sur le terrain, et son cadavre ne reste pas longtemps
avant d'être écartelé  et dépecé par les oiseaux de proie et
les fauves des environs. Les cornes seules demeurent sur place,
recueillies quelquefois par les nomades qui les étalent sur des
rochers dont les formes étranges attirent leur attention.





  
 
  
 
NOUS PASSONS À GUÉ LE KIZIL-SOU.—D'APRÈS DES
PHOTOGRAPHIES.


Le plateau du Saridjass est surtout peuplé de milliers de chevaux,
partagés en plusieurs troupeaux, et disséminés un peu partout dans la
haute vallée. C'est un endroit très favorable à l'élevage hippique. Le
terrain est peu tourmenté, et si l'herbe n'est pas très fournie, elle
est suffisante cependant pour nourrir quelques centaines de milliers
de bêtes.

Pour surveiller autant de chevaux, il y a relativement peu de
gardiens. À vrai dire, leur tâche se résume à bien peu de chose: elle
consiste à ne pas perdre de vue les bêtes pendant le jour et à les
rassembler le soir autour de leurs tentes. Mais, s'ils n'ont rien à
faire, ces pauvres diables de bergers ne jouissent pas d'une vie très
enviable. Ils logent, soit sous un rocher, soit sous un feutre jeté en
forme de tente, rarement dans une yourte. Leur nourriture n'est autre
que le koumiss. Ils n'ont pas autre chose. Tous ces chevaux
appartiennent à des Kozaques de la Sémiretchié et de la Dzoungarie.
Deux fois par an, ils viennent faire un choix et conduisent des
troupes de chevaux aux foires de Kouldja, d'Ak-sou ou de Kachgar, où
ils les vendent de 30 à 60 francs la tête.

Le sol sur lequel nous marchons est sillonné d'une multitude
d'ornières tracées parallèlement, comme si le terrain avait été
labouré par une charrue. Ce sont les chevaux qui ont cannelé ainsi le
gazon, parce que, comme les chameaux, ils aiment à marcher côte à
côte; de cette manière, ils creusent autant de sentiers réguliers
qu'il y a d'espace disponible.

Le torrent a tout à coup disparu de notre vue et il semble que la
toison végétale ne doive pas discontinuer d'un côté à l'autre de la
vallée. Le fleuve est dissimulé dans un fossé profond, coupé à pic. Un
peu plus haut, il réapparaît, et partage ses eaux en de nombreux
canaux.


Mais le plateau, ou ce qui de loin nous parut comme tel, a pris fin,
et nous nous trouvons bientôt dans la région de la haute montagne.
L'air même est devenu très vif et nous annonce le voisinage des
glaciers. En effet, sur notre droite, le flanc gauche de la vallée se
dresse brusquement et se brise en plusieurs conques, où  des
glaciers montrent leur tête crevassée au-dessus de leurs moraines
frontales. Vers le soir, nous sommes au débouché de la vallée de
Kachkateur, qui s'ouvre à droite du Saridjass, et mène par deux cols
dans les vallées de Kokdjart et de Kapkak, dans le bassin de l'Ili.

19 juillet.—Le Khan Tengri, le «prince des cieux», comme le
désignent les Mongols dans leur langue imagée, est le pic géant de
toute la chaîne des monts Célestes. Cette dénomination pompeuse n'a
rien de déplacé, si l'on considère sa position exceptionnelle et
surtout son élévation considérable, qui, selon quelques voyageurs,
dépasse 7 200 mètres d'altitude.

Presque tous les peuples barbares vivant en contact continuel avec la
nature sauvage sont enclins à glorifier des choses inanimées, à donner
un sens, une signification à des objets dont la singularité dépasse
les bornes de leur compréhension. Pour ne parler ici que de l'Asie
centrale, on peut dire que le nom des villes, des fleuves, des lacs et
des montagnes se rapporte le plus souvent à une impression que
l'habitant de ces contrées a reçue au moment où il en a aperçu le
site. Nous avons déjà eu l'occasion de relever ce fait dont
l'exactitude ne saurait être mise en doute. Il serait désirable que
les explorateurs eussent le tact de respecter ces règles de
nomenclature géographique d'un cachet beaucoup plus original, en
évitant de la remplacer par les noms de savants, qui n'ont quelquefois
aucun rapport avec les localités ou les objets qu'il s'agit de
désigner.

La situation du Khan Tengri n'a jamais été exactement établie. Les
géographes l'ont casé un peu partout, sauf à sa vraie place. Les rares
voyageurs qui l'approchèrent ne sont même pas tous d'accord; cela
provient sans doute de ce qu'on n'a fait que l'entrevoir d'une
certaine distance, et presque toujours du fond d'une des vallées qui
rayonnent autour de sa base.

Tandis qu'il est visible des plaines du Tekès, à plus de 200 verstes
au nord, et même de la route de Kachgar à Koutcha, il demeure partout
ailleurs masqué par les contreforts qui constituent sa vaste assise.
Sur quelques-unes des cartes que nous avions sous les yeux, le Khan
Tengri semblait s'élever isolément au nord de la petite ville de Baï,
sur le chemin d'Ak-sou.

Suivant l'enquête que nous avions faite à Prjevalsk et selon les
indications de la carte russe dont nous étions nantis, le 18 juillet
nous devions être tout près du pic, nous trouvant à une vingtaine de
verstes du point terminus de la vallée du Saridjass, où il était
placé. Nous brûlions de le voir et de l'étudier, même d'une certaine
distance, impatients de présenter nos hommages à cette mystérieuse
souveraineté, qui, depuis des mois, hantait notre esprit.

Nous décidâmes donc d'escalader un pic quelconque de la vallée de
Kachkateur, mais dont l'élévation fût assez considérable pour jouir
d'une vaste étendue de montagnes. À dix heures, nous arrivons sur le
col de Kachkateur, passage très fréquenté par les nomades qui
s'adonnent à l'élevage des chevaux sur le plateau du Saridjass. De ce
col, en suivant la vallée de Kokdjart, on arrive aux villages de
Tald-boulak, de Dgilkarkara et de Kheghen.

Au sud du col, s'élevait une blanche pyramide de glace, dont les
angles se hérissaient de rochers. C'est par là que nous dirigeâmes nos
pas, et au bout de deux heures nous atteignîmes sans difficulté aucune
le sommet, formé par une calotte de neige surplombant en une
gigantesque corniche la vallée de Kapkak.




PANORAMA DU MASSIF DU KHAN TENGRI.—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


En ôtant nos lunettes à neige pour mieux voir, nous éprouvâmes un
douloureux éblouissement qui nous  contraignit à fermer
instinctivement les yeux. Jamais, jusqu'alors, nous ne nous étions
trouvés au milieu d'un pareil scintillement de neige, d'une
fulguration de glaces aussi intense. Partout où le regard pouvait
plonger ou s'arrêter, il ne distinguait qu'une succession chaotique de
pics, d'arêtes, de dômes, d'aiguilles, un moutonnement infini de
montagnes recouvertes de neiges, enchevêtrées les unes dans les autres
et se dirigeant en tous sens.





  
 
  
 

ENTRÉE DE LA VALLÉE DE KACHKATEUR.—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.
NOUS BAPTISÂMES KACHKATEUR-TAO, LA POINTE DE 4 250
MÈTRES QUE NOUS AVIONS ESCALADÉE.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


On a souvent comparé l'aspect d'une vaste étendue de montagnes aux
vagues de la mer, qui se seraient subitement solidifiées par un coup
de baguette magique. Sur les Alpes cette comparaison est exacte, car
le déploiement des contreforts imite parfaitement, à peu de chose
près, la formation des ondes de la mer. Mais ici le bouleversement
était tel, l'asymétrie si frappante, que cette similitude nous
semblait trop modeste. C'était plutôt un océan agité par un
cataclysme, aux prises avec une tempête effrénée. Les roches mêmes qui
crénelaient les crêtes de leurs étranges silhouettes, présentaient des
reflets de poteries, des éclats de verre de Venise, avec des effets
d'ombres qui faisaient qu'à grand'peine on les discernait de la neige
qui les saupoudrait.

Le Khan Tengri dominait de sa haute pyramide de granit cette armée de
colosses qui semblaient former comme une garde d'honneur et interdire
l'approche aux profanes. Il se trouvait à une quarantaine de verstes
au sud de nous, formant le centre, d'où rayonnaient et divergeaient de
tous côtés les contreforts et les vallées.

D'après notre carte, le Khan Tengri aurait dû être à l'est du col de
Kachkateur, à moins d'une vingtaine de verstes de l'endroit où nous
étions. Nous n'eûmes pas de difficulté à constater que cette carte
était tout à fait erronée sur ce point, et que si nous voulions
aboutir à quelque résultat, nous devions nous en méfier. Nous faisions
fausse route, car par la vallée du Saridjass, jamais nous n'aurions
abordé le colosse. Il fallait tourner bride et nous en approcher par
un autre côté. Après quelques observations sur le massif, nous
baptisâmes Kachkateur-tao, la pointe que nous venions d'escalader.
Elle mesurait 4 250 mètres d'altitude.


Une heure après nous étions sur le col, où le pauvre Kirghize qui
gardait nos chevaux, à la merci d'un vent glacial, battait la semelle
depuis longtemps, prenant force chiques de nass, pour combattre la
faim, ne se doutant pas qu'il avait les vivres sur le dos!

En descendant rejoindre le camp, nous trouvâmes une paire d'énormes
cornes de cerf, à 3 000 mètres, gisant là, qui sait depuis combien de
temps, rougies par les intempéries, et calcinées par le soleil.

20 juillet.—Au delà du Saridjass-tao s'étend la vallée
d'Inghiltchik, qui, selon toute probabilité, doit prendre naissance au
pied du Khan Tengri. Mais le contrefort qui les divise est très élevé
et encombré dans sa majeure partie par des neiges éternelles. Pour des
alpinistes, ces entraves étaient moins que rien, car, avec un guide
comme Zurbriggen, les difficultés s'aplanissent et deviennent des jeux
d'enfants. Mais nous n'étions pas seuls et il fallait aussi
transporter tous les bagages de la caravane, car arrivés de l'autre
 côté, nous n'aurions rien trouvé ni pour nous abriter ni
pour nous sustenter. Nos chevaux ne craignaient guère le vertige, et
leurs aptitudes de grimpeurs nous faisaient espérer que même dans un
passage un peu laborieux ils se comporteraient bien. Seulement, il
fallait trouver ce passage, ce qui n'était pas très facile avec
l'ignorance des lieux et l'impatience qui nous agitait, et qui
écartait toute velléité d'un long tâtonnement. Cependant le djighite
nous fit comprendre que, peut-être, en interrogeant les gardiens des
chevaux, il trouverait notre affaire. De l'endroit où nous étions il
ne fallait pas compter pouvoir franchir la montagne. On devait dévaler
jusqu'à la rencontre d'un vallon dont le col n'était pas trop dur pour
nos montures.

En attendant, nous nous réveillons avec 20 centimètres de neige sur
nos tentes. Et ce n'est que très tard que nous pouvons partir.

Le passage à gué du Saridjass-sou n'était pas sans offrir quelques
dangers; néanmoins nous arrivâmes sains et saufs sur l'autre rive,
après avoir éprouvé dans maintes baignades des émotions assez vives.

Sur l'autre versant, nous ne fûmes pas peu déconcertés de trouver, au
lieu de la plaine que nous attendions, un terrain ondoyant de
collines, creusé de réservoirs d'eau bourbeuse et sillonné de
ruisseaux qui disparaissaient dans les déchirures du sol. Le terrain
était morainique par excellence, par conséquent très poreux, et
surtout d'une uniformité sans pareille. Il n'était pas prudent de
s'éloigner trop de la caravane, car on aurait eu vite fait de
s'égarer. Aussi, nous ne nous perdions jamais de vue et marchions en
file indienne très serrée.

Le soir, on campa en face de la vallée d'Adeurteur, dont le glacier
s'appelle de Mouchktoff, en l'honneur d'un officier russe du même nom,
qui, le premier, entrevit le plateau du Saridjass.

Le lendemain matin, même surprise que la veille. Pendant la nuit, la
neige était tombée drue sur nos tentes. À la première heure, des
hennissements déchirants et un piétinement accéléré de sabots nous
firent sursauter dans nos sacs. C'était une avalanche effrénée de
chevaux, descendant des coteaux supérieurs chassés par une tourmente
de neige.

À midi, nous nous acheminons, toujours sur le même versant, qui
augmente peu à peu sa déclivité et s'approche de plus en plus de la
ligne des vraies montagnes. Nous longeons plusieurs mares d'eau
peuplées par des colonies de canards sauvages. Piotra, notre jeune
colon russe, se met en devoir d'attraper quelques-uns de ces
volatiles; dépouillé de vêtements, il se dissimule entièrement dans
l'eau, et saisit par les pattes les pauvres bêtes qui, ne se doutant
pas de sa présence, passaient à la portée de sa main. Entre temps, le
djighite s'est informé auprès des bergers, et découvre finalement un
passage pour franchir la montagne. C'est le col de Tuz. En hâtant un
peu le pas, nous arrivons le soir, à l'embouchure de la vallée du même
nom.

(À suivre.)
Jules Brocherel.




LA VALLÉE DE TOMGHENT.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Droits de traduction et de reproduction réservés.

 TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—41e LIV.
No 41.—14 Octobre 1905.




DES KIRGHIZES D'OUSTCHIAR ÉTAIENT VENUS À NOTRE
RENCONTRE (page 489).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


VOYAGE DU PRINCE SCIPION BORGHÈSE AUX MONTS CÉLESTES[2]


Par M. JULES BROCHEREL.


     III. — Sur le col de Tuz. — Rencontre d'antilopes. — La vallée
     d'Inghiltchik. — Le «tchiou mouz». — Un chef kirghize. — Les gorges
     d'Attiaïlo. — L'aoul d'Oustchiar. — Arrêtés par les rochers.




KIRGHIZE JOUEUR DE FLÛTE.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Le passage du col de Tuz est une étape importante dans l'excursion aux
Monts Célestes; le vallon qui le précède ne s'aperçoit pas depuis le
thalweg du Saridjass-sou; il reste masqué par une moraine s'avançant
comme une sorte de digue entre les deux fleuves, qui, avant de se
réunir, roulent longtemps presque parallèlement l'un à l'autre.

Le 22, en quittant notre camp, nous sommes assaillis par des nuées de
moustiques qui s'abattent sur nous avec une voracité cruelle. Nous
avons beau couper l'air de nos cravaches pour éloigner ces agaçants
insectes, notre épiderme devient leur proie et nous en souffrons
beaucoup.

Vers dix heures, nous rencontrons un groupe de trois arkars, espèce
d'antilope du genre du chamois, qui paissaient tranquillement sur une
pente gazonnée. Ils ne semblent guère surpris de notre présence, et au
lieu de détaler à notre approche ils continuent à tondre les bouquets
d'herbes, en s'arrêtant de temps à autre pour nous regarder. De la
taille d'un petit chamois, ils sont très frêles, avec un pelage ras,
d'un blond d'ocre, qui se confond facilement avec la teinte du
terrain. Ils portent une paire de petites cornes droites, légèrement
divergentes. C'est l'antilope argalis, commune dans la chaîne du
Tien Chan.

Le vallon de Tuz se divise en trois combes. Nous prenons par celle de
droite; les autres sont impraticables. Des traces de sentier nous
conduisent rapidement aux premiers éboulis, au bas d'un énorme bastion
de roches caverneuses. Il y a bien un semblant de chemin qui côtoie en
rampant les escarpements bouleversés de la montagne, qu'on distingue
de loin aux pierres remuées par les fréquentes traversées des
caravanes, et qui se détache comme une longue bande claire sur la
teinte ferrugineuse du sol. En réalité, c'est une parodie de sentier,
car nous avançons avec beaucoup de peine, les cailloux qui jonchent le
sol roulant avec une facilité extraordinaire.

 Zurbriggen, qui nous a devancés, s'est placé en statue
équestre sur le haut du bastion. Quand nous parvenons à lui, il secoue
tristement sa barbe rousse, malmenant la pipe éteinte au coin de sa
bouche. C'est un mauvais présage.




LE MASSIF DU KIZIL-TAO (page 486).—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


«Par où passerons-nous?» nous dit-il en promenant son regard sur
l'amphithéâtre de rochers et de glaces qui nous fait face à quelques
centaines de mètres.

Nous appelons le djighite. Celui-ci nous indique une raie foncée qui
traverse le glacier du milieu.

«Vot doroga!—Voilà le chemin—nous répond-il en russe. Djol
djâman!—C'est très mauvais», ajoute-t-il dans son dialecte.

Près de nous, un petit lac recueille les eaux de trois glaciers, qui,
bien que de petites dimensions, sont presque tous découverts, et d'une
inclinaison assez alarmante. Mais «le chasseur», prenant par la bride
deux chevaux, a déjà escaladé la moraine frontale. Nous le suivons
sans savoir au juste ce que nous allons faire. Avec un courage un peu
téméraire, nous hissons toutes les bêtes sur le sommet du pierrier, où
elles ont bien de la peine à se tenir debout, tant la place est exiguë
et le sol glissant, à cause du suintement du glacier.





RÉGION DES MONTS CÉLESTES.


Zurbriggen, tenant sa bête par les rênes, s'aventure audacieusement
sur la pente glacée. D'abord il monte droit devant lui, puis un
brusque renflement le contraint d'obliquer à droite, en prenant le
glacier en écharpe.

Nous tentons d'en faire autant, en suivant les fissures où un petit
relief permet de poser les pieds, et cherchons les endroits rugueux et
granulés. Dépourvus de piolet, nous sommes forcés de nous servir des
mains, afin de ne pas tomber. Mais quand il nous faut tourner à
droite, pour traverser diagonalement le glacier, nous jugeons que le
jeu est décidément trop dangereux. Les chevaux auraient toutes les
chances de verser les charges, en même temps qu'ils dégringoleraient
inévitablement jusqu'aux abrupts rochers d'en bas.

Le guide, parvenu miraculeusement en lieu sûr, nous crie de toutes ses
forces de ne pas avancer, car il avait failli tomber, et son cheval en
tremblait encore d'épouvante.

Tout à coup un cheval chargé roula comme une pierre contre la moraine,
où stationnait le restant de la  caravane. Abbas jeta un cri
de douleur, se ramassant sur lui-même, sous les pieds du cheval. On le
dégagea. Il avait une jambe blessée.




LES KIRGHIZES MÈNENT AU VILLAGE UNE VIE PEU
OCCUPÉE.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Continuer dans de pareilles conditions, c'était de la folie. Nous
décidâmes donc de camper tout près du lac, afin de pouvoir chercher
pendant le reste de la journée une route meilleure.

Abandonnant nos chevaux à leur sort, nous rejoignîmes le guide, et en
quelques minutes nous parvînmes au sommet du col. Nous étions à 3 450
mètres d'altitude. À nos pieds s'étendait la vallée d'Inghiltchik sur
une longueur de cent verstes, flanquée au sud par une paroi
vertigineuse qui s'élevait à plus de 6 000 mètres.

Mais le temps pressait, et pour l'instant il convenait de découvrir un
passage sûr, plutôt que de nous délecter du spectacle de la nature. À
droite du col, au delà d'une arête de rocher, descendait un glacier
avec une pente très douce et des moraines latérales peu escarpées.
C'était par là que nous devions passer.

En arrivant au campement, nous trouvâmes deux malades, Abbas et
Piotra. Celui-ci se roulait par terre en se tenant le ventre dans des
contorsions atroces. L'autre se plaignait de souffrir de la jambe. On
les frictionna avec un antiseptique, et on administra un purgatif au
jeune Russe. La confiance aveugle que ces hommes simples avaient en
notre toute-puissance, aidèrent à l'efficacité des remèdes. Nous eûmes
plus tard occasion de nous servir de notre pharmacie auprès des
Kirghizes. Bien qu'ils soient des hommes très endurcis, ce sont
toujours des malades plus imaginaires que réels. Il suffit alors d'un
rien pour les guérir incontinent. Ils professent à l'égard de la
médecine des civilisés une confiance illimitée.

Le lendemain, au bout de trois heures, nous parvenons jusqu'au col de
Tuz numéro deux. En réalité ce sont deux cols que fréquentent les
nomades, selon que l'un des deux est plus ou moins praticable. Nous ne
faisons donc que suivre l'exemple des Kirghizes.

Tandis que la caravane marchait vers la vallée d'Inghiltchik, je
grimpai sur une petite éminence pour procéder à mes travaux. La vallée
se développait en forme de croissant, à la périphérie duquel je me
trouvais. De la sorte, mon regard pouvait plonger en amont et en aval
dans presque toute la longueur de ce gigantesque sillon.

 Au premier coup d'œil, on peut facilement distinguer dans
ce massif, trois sections. La partie supérieure, longue de 50 verstes
environ, est occupée entièrement par un glacier colossal, ayant la
forme d'un tronc d'arbre dont les embranchements se perdent dans des
gorges. La partie moyenne de la vallée, presque plate, est constituée
par le thalweg même du fleuve, qui s'étend sur une largeur de 2 à 3
verstes. Après une vingtaine de verstes d'un amoncellement de pierres,
et d'un fouillis de canaux, une écluse naturelle de rochers réunit
tous les ruisseaux en un unique faisceau. C'est là que la vallée
inférieure commence, revêtue de maigres pâturages.

Le versant qui tombe du faîte du Saridjass-tao, est recouvert jusqu'à
mi-hauteur d'une forte couche de dépôts morainiques, marquant par une
ligne nettement tracée le niveau de l'ancien glacier. Le terrain est
brûlé par le soleil, et sa couleur jaunâtre ne fait que rehausser
l'éblouissement des neiges supérieures.

Mais la paroi de roches qui fait vis-à-vis est tout ce qu'on peut
imaginer de plus terrible, de plus convulsé, de plus disloqué dans la
nature. Des aiguilles s'élancent avec une sveltesse étonnante,
s'alignent en de multiples rangées au-dessus du contrefort qui est
labouré par des fentes, et tourmenté en tout sens par une force
diabolique.

Ce bloc incommensurable de granit et de gneiss est tailladé de
gradins, fendu de fissures qui stupéfient parfois par leur tranchante
netteté. Un talus de débris s'adosse à la base des rochers,
dissimulant les anfractuosités. Des filets d'eau gazouillent en des
fêlures ténébreuses, dont les parois tiennent en suspension d'énormes
rochers, pris entre les bords de la crevasse.

Pour descendre le col de Tuz, il s'agit de faire un saut de 2 000
mètres. Ne croyez pas qu'un sentier facilite la besogne et qu'on n'ait
qu'à se laisser glisser. Il faut s'ouvrir une route. Quand je parvins
aux premiers gazons, mon cheval saignait de ses quatre pieds, et ne
paraissait pas très enthousiasmé de ce divertissement.

Vers trois heures nous arrivons tous au bas du coteau, dont la bordure
s'était écroulée par suite de l'érosion du torrent. Le paysage manque
toujours de charme, bien qu'il s'égaye de quelques arbrisseaux blottis
dans les anses de la berge. Des bouquets de crucifères, couleur
safran, des chardons, des centaurées rouges et des anémones jaunes
folâtrant en de longues traînées sur les buissons, se disputent une
piètre existence dans le maigre terrain du talus. Quelquefois un
ruisseau jaillit on ne sait comment de ce roc torréfié et arrose des
parterres de graminées, formant de véritables oasis, dans le pierrier
interrompu.

Sur une petite terrasse du rivage, quelque chose d'insolite attire
notre attention. C'est un tombeau kirghize formé par des troncs
d'arbres entrecroisés, au centre duquel s'élève une pyramide de
cailloux.




NOTRE PETITE TROUPE S'AVENTURE AUDACIEUSEMENT SUR LA
PENTE GLACÉE (page 482).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Peu de temps après, nous atteignons un aël abandonné de nomades.
C'est là qu'ils viennent s'établir pendant la mauvaise saison, car il
paraît qu'alors, le versant que nous venons d'arpenter dans sa
hauteur, exposé comme il est aux rayons du soleil, se débarrasse vite
de la neige, et se recouvre d'herbes. Autour d'un gros bloc de granit,
on voit distinctement les cercles tracés par les keregas,
c'est-à-dire les treillis de bois qui forment la carcasse de la
yourte. Au milieu, les trois pierres calcinées de l'âtre, sont encore
debout. L'herbe a poussé, drue et haute, là où le stationnement
prolongé des animaux a engraissé le sol.

Mais, au lieu de nous installer dans cet emplacement, nous préférons
nous cacher à l'abri d'un mamelon, afin de protéger notre camp de
l'haleine par trop réfrigérante du glacier qui, tout près de nous,
vomit par mille bouches des torrents d'eau bourbeuse. En face, la
masse écrasante du Kizil-tao, voilée de nuages, nous menace
incessamment de tonnantes avalanches, dont la chute nous amuse plutôt
qu'elle ne nous effraie, car nous sommes  hors de leur
portée. En amont, une mignonne cascade apparaît parmi les
broussailles.




VALLÉE SUPÉRIEURE D'INGHILTCHIK.—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


Les Kirghizes y réunissent habituellement leurs troupeaux de moutons,
le site se trouvant clos naturellement.

24 juillet.—Nous allons faire une reconnaissance sur le glacier
d'Inghiltchik, afin de chercher un endroit par où faire passer les
chevaux. Si nous avons cette chance, nous nous transporterons le plus
haut possible, de manière à pouvoir établir notre quartier général
tout près de la base du Khan Tengri. Il doit être, certainement, au
point terminus de cette gigantesque coulée de glace, que les nomades
appellent le «tchiou mouz», le grand glacier.

La surface est très mouvementée: c'est tout un système de lacs et de
torrents, de combes et de monticules, littéralement encombrés de
pierres qui, suivant leur provenance et la plasticité du glacier,
s'accumulent en stries longitudinales et transversales, de couleurs
variées. Vu d'en haut, le glacier ressemble à la carapace d'un
reptile.

Nous n'attendons pas longtemps pour nous apercevoir de l'impossibilité
absolue d'y amener nos bêtes, à cause du manque de pâturages et de
l'impraticabilité du terrain. Pour remonter le glacier d'Inghiltchik
jusqu'à ses origines et y séjourner pendant quelques semaines, il eût
fallu avoir sous la main une équipe de porteurs solides et chaussés
ad hoc; ce qui n'était pas le cas des hommes dont nous disposions,
ni de ceux que nous aurions pu trouver dans les vallées voisines. Ils
sont d'abord mal habillés, et puis on ne peut leur faire porter quoi
que ce soit sur les épaules. Nous nous résignâmes donc à chercher
ailleurs le point d'attaque du Khan Tengri. Nous décidâmes de
l'aborder depuis le col du Mouj-art, en passant sur le territoire
chinois.

En levant le camp, nous ne fûmes pas peu surpris de voir le djighite
nous amener un vieux Kirghize qui vint, sur-le-champ, se prosterner
devant nous comme s'il implorait une grâce. Ce n'était rien moins que
le chef, le chirtaï, de toute la vallée de Kaënde, venu exprès pour
offrir ses bons offices. La veille, pendant que nous déambulions sur
le glacier d'Inghiltchik, le djighite avait tout à coup disparu sans
crier gare et, pour quérir son homme, il avait parcouru tout
simplement 150 verstes et accompli le voyage en vingt-quatre heures.

Maître Abbas, abandonnant pour un moment ses casseroles, remplit
gravement les fonctions de maître des cérémonies et d'interprète.
D'une flegmatique imperturbabilité, il envisagea la chose avec son
tact habituel, c'est-à-dire en traitant son hôte comme une vieille
connaissance à lui. Il faut dire qu'il n'aimait guère les Kirghizes,
il les considérait comme des quantités négligeables. En parlant
 d'eux et de leurs femmes, il avait coutume de dire que
c'étaient des chiens.... capables de manger jusqu'à des charognes.

Ce chirtaï ne paraissait pas, à vrai dire, d'une très haute
distinction. Sauf quelques paroles de convenance, qu'Abbas nous
traduisait dans son français de Téhéran, il ne savait guère s'exprimer
qu'à force de courbettes et de salamalecs, qu'il exécutait
automatiquement à tout propos, en fermant les yeux et en pressant les
mains sur la poitrine.

À peine étions-nous en route que deux nouveaux cavaliers vinrent à
notre rencontre et se joignirent à nous. C'étaient deux sujets de
notre autocrate en raccourci, mandés par lui pour venir en aide à
notre caravane. Comme on le voit, si ce chef n'était pas très avenant,
il connaissait au moins les règles élémentaires de l'hospitalité.

Ces hommes nous furent d'une grande utilité pour passer à gué le
fleuve qui, en certains endroits, mesurait près de 200 mètres de
largeur. Nous atterrîmes sur l'autre rive, à l'entrée du vallon
d'Attiaïlo, le seul passage communiquant avec la vallée de Kaënde qui
longe, au sud, celle d'Inghiltchik.

Le contrefort qui les sépare se présente, au point de vue géologique,
comme le noyau central du groupe du Khan Tengri. C'est un système
ayant des caractères propres, tant par son aspect extérieur que par la
nature de ses roches. À son profil anguleux et à la disposition en
éventail des couches granitiques, on reconnaît aisément l'origine
plutonique de sa formation. Ce qui est surprenant dans la constitution
de ce massif, c'est qu'à un moment donné il cesse inopinément, coupé
en biais, du sud-ouest au nord-est, par l'entaille des gorges
d'Attiaïlo. De loin, on ne s'attendrait pas à cette surprise, parce
que la chaîne ne semble guère interrompue et paraît continuer sous la
forme atténuée d'un contrefort servant d'appui gigantesque à la masse
imposante du Kizil-tao. Mais, de près, comme nous le constatons en
remontant le vallon d'Attiaïlo, on découvre que cet appendice montueux
est d'une origine et d'une structure toutes différentes.




VALLÉE DE KAËNDE: L'EAU D'UN LAC S'ÉCOULAIT AU MILIEU
D'UNE PRAIRIE ÉMAILLÉE DE FLEURS.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Après deux ou trois verstes, le vallon se partage en deux: à gauche,
une effroyable tranchée paraît contourner le bastion de granit, comme
pour l'isoler. Nous prenons par celui de droite. Après quelques heures
de rapide montée, la pluie nous surprend et nous oblige de nous
arrêter au pied d'une paroi de rochers, coiffée de glaces. Il y a bien
des pierres qui dégringolent de temps à autre et voltigent autour de
notre camp, mais, habitués comme nous sommes à ces bagatelles, nous
n'y faisons même plus attention.

C'est le chapeau rabattu, le col relevé et le plaid sur les épaules,
que nous partons de notre bivouac de 3 000 mètres, sans savoir au
juste où nous coucherons le soir. Lentement, fouettés par la pluie que
le vent chasse contre nous, nous gravissons l'échelonnement des
terrasses éventrées par les éboulements, contournant de temps à autre
quelques moraines, dont les glaciers s'enfuient dans des gouffres
enveloppés de brouillard, à notre gauche.

Au sommet du col, les nuages se déchirent un instant, et nous nous
apercevons que nous frôlons un lac, dont l'eau s'écoule en serpentant
au milieu d'une prairie émaillée de fleurs. Dans notre singulier état
d'âme, voisin de l'indolence maussade, cette esquisse de paysage, aux
lignes estompées et noyées dans un flottement de vapeurs, nous est
comme un soulagement. La lourdeur apathique dans laquelle sommeillait
notre esprit, disparaît tout à coup, et c'est presque avec
enthousiasme que nous saluons ce lambeau de gazon ensoleillé, qui nous
rappelle un petit coin des Alpes, un fragment de la patrie lointaine.

Mais cet attendrissement nostalgique n'est pas de longue durée. Après
cette oasis alpestre, nous nous engageons, sans transition aucune,
dans un affreux défilé, qui nous fait l'effet de quelque tunnel.




LES FEMMES KIRGHIZES D'OUSTCHIAR SE RANGÈRENT, AVEC
LEURS ENFANTS, SUR NOTRE PASSAGE (page 489).—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


 Le temps s'obscurcit et la pluie recommence de plus belle. Le
torrent s'est grossi démesurément. Il nous faut quand même le
traverser et le longer à plusieurs reprises, avec la menace
continuelle des pierres qui se détachent des pentes supérieures et
dégringolent avec une rapidité extraordinaire. Pour éviter des
accidents, nous sommes contraints à de périlleuses galopades sur le
terrain trempé et glissant au plus haut degré.

Soudain, le djighite s'arrête tout court et nous fait signe d'en faire
autant. Il nous dit alors, qu'un peu plus loin il y a un précipice
très dangereux, et qu'il serait de la dernière imprudence de s'y
aventurer. Nous nous regardons interloqués. Que faire? Pourquoi ne
nous avait-il pas avertis plutôt? Devrons-nous camper en cet endroit?
Nous nous trouvons sur une bande de gravois charriés par la rivière,
dont l'eau tourbillonne à côté, entraînant, dans sa course, de gros
blocs qui, en formant un barrage, auraient pu enlever notre camp et
nous avec lui.

Mais à la seule pensée de retourner en arrière et de refaire la route
de tout à l'heure, nous nous résignons à accepter notre triste sort.
Ce soir-là, nous ne nous attardâmes pas à flâner, comme d'habitude,
autour des tentes, pour faire la causette, et nous ne dînâmes pas non
plus sur le tchiamkerr étendu à l'entrée de nos demeures. Après une
courte inspection sur la solidité de celles-ci et une enquête sur leur
imperméabilité, nous enfilâmes nos sacs-lits et nous attendîmes que le
Dieu du sommeil mît un terme à notre surexcitation.




LE CHIRTAÏ DE KAËNDE (page 485).—D'APRÈS UNE
PHOTOGRAPHIE.


Pendant la nuit, les cauchemars les plus insensés nous faisaient
sursauter à chaque instant, avec la hantise s'attachant à notre esprit
qu'à tout moment nous allions être anéantis. La pluie qui crépitait
avec une intensité toujours croissante sur la toile, nous faisait
penser au torrent, dont le volume d'eau avait dû augmenter encore et
dans lequel on entendait s'entrechoquer sourdement les pierres que le
courant désagrégeait des berges. Et les allées et venues des chevaux
qui rôdaient autour du camp, frôlant les tentes, buttant contre les
piquets et les cordes tendues, n'étaient pas sans nous donner de
sérieuses appréhensions sur la solidité de notre logis.

Vers le matin cependant, les nuages se dissipèrent, et un splendide
soleil sécha vite nos bagages trempés.

Le précipice, dont le djighite nous avait entretenus la veille, était
une énorme crevasse s'ouvrant dans la montagne dans le sens de la
pente. Nous dûmes le remonter et le contourner avec mille précautions,
à cause de l'humidité du sol. Avant de quitter les gorges d'Attiaïlô,
nous refaisons instinctivement le geste fameux du Dante. Arrivés en
lieu sûr, nous contemplons la beauté farouche de ce gouffre, où le
torrent se débat furieusement entre les parois exiguës qui
l'emprisonnent, disparaissant de temps en temps dans des antres
invisibles.

Le versant que nous venons de côtoyer présente à découvert sa rude
charpente en gneiss micaschiste, ravagée ça et là par les
effondrements des assises rocheuses, dont les débris se sont entassés
les uns sur les autres, formant une mosaïque accidentée de pierres de
toutes couleurs et de toutes tailles. Mais de l'autre côté, la nature
plus solide de la roche a conservé aux escarpements leur structure
primitive; ce sont des parois verticales, s'étageant en gradins, et
déchiquetées au faîte par des blocs isolés, qui donnent l'illusion
d'un formidable castel du Moyen Âge. La couleur ferrugineuse des
roches, striées verticalement de bandes bleuâtres, brunies par
l'écoulement des eaux, et une multitude de trous évasés produits par
je ne sais quel agent, donnaient à cette assise de calcaire
dolomitique une vétusté d'un pittoresque charmant.

Après quelques détours, nous descendons dans la vallée de Kaënde, où
le chirtaï nous attendait avec deux hommes de sa tribu. Il nous
apportait une outre pleine de koumiss, qu'il nous offrit très
obligeamment.  Puis, prenant la tête de la caravane, il nous
guida à travers le dédale de canaux qui sillonnent les pierres du
thalweg et nous amena, après force baignades, sur un tertre gazonné, à
la lisière d'un bois de sapins.




NOUS SALUÂMES LA VALLÉE DE KAËNDE COMME UN COIN DE LA
TERRE DES ALPES (page 480).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.


Là, le chef nous invite à pousser jusqu'à son aoul, qui se trouve à
environ une demi-journée de marche, en amont. Mais pressés comme nous
sommes d'atteindre le but de nos pérégrinations, nous déclinons ses
avances, en lui laissant espérer que plus tard peut-être nous serions
à même d'acquiescer à son désir.

Pour franchir le contrefort qui flanque au sud la vallée de Kaënde, il
nous faut redescendre celle-ci pendant trois heures environ, après
quoi nous serpentons à travers de beaux pâturages, jusqu'au col
d'Oustchiar, que nous touchons vers deux heures de l'après-midi. Là
encore, deux Kirghizes aux visages inconnus, nous attendent avec la
provision traditionnelle de koumiss. Leur présence nous étonne
profondément. Comment ces hommes savaient-ils notre venue, puisqu'ils
habitent l'autre versant? Mystère! Escortés par ces deux cavaliers
d'honneur, nous arrivâmes une heure après à leur aoul, établi près
d'un torrent dans le creux de la courbe.

Tous les hommes présents s'en vinrent incontinent à notre rencontre,
pendant que les enfants se sauvaient épouvantés et que les femmes nous
guettaient anxieusement à travers les fissures des yourtes. C'était,
pour tout ce monde, un événement incompréhensible, que notre visite
dans leur pays.

Aussi le djighite et Abbas avaient-ils grand'peine à leur expliquer le
but de notre voyage et à les convaincre qu'aucune idée hostile ne nous
animait.

Pendant toute l'après-midi notre camp se trouva envahi par l'élément
mâle de la colonie, qui fraternisait avec nous comme avec de vieux
amis. Les Kirghizes ont ceci de particulier, qu'ils deviennent d'une
effronterie extraordinaire une fois qu'ils vous savent inoffensifs. Le
koumiss coula à flots, échangé par Abbas contre de copieuses libations
de thé, préparé d'avance dans une grande marmite.

Dans la soirée, nous fîmes un petit tour au milieu des yourtes, au
grand ahurissement des femmes, qui se cachaient à notre approche. Mais
les maris qui nous accompagnaient les firent sortir et ranger sur
notre passage; elles s'exécutèrent avec assez de bonne grâce. Si leur
accoutrement était pittoresque, leurs personnes n'avaient rien de bien
appétissant, et, il fallait quelque attention pour les distinguer des
hommes, tellement leur charpente était disgracieuse et leurs traits
durs et repoussants.

Invités par un Kirghize, nous pénétrâmes dans une yourte. Deux femmes
se tenaient dissimulées derrière un rideau; sur notre demande, le mari
le fit glisser sur la tringle. Une d'elles était occupée auprès d'un
bébé de quelques mois, qu'elle emmaillottait avec des peaux d'agneaux.
Elle lui tendit bientôt un biberon fait d'une corne de bœuf évidée,
avec au bout une ventouse de parchemin en guise de suçon. L'autre
femme était en train de broder pour son époux une calotte. Pour ce
faire, elle avait tendu l'étoffe sur un cercle en bois, qu'elle tenait
entre ses genoux, et passait à travers le tissu un fil de laine, au
moyen d'une pointe d'os. Le dessin n'était guère symétrique, mais les
couleurs, bien que trop vives, étaient savamment combinées, et le tout
formait un ensemble harmonieux de teintes et de lignes.

Sur ces entrefaites, le bétail rentra. Ce fut un spectacle saisissant,
que cette avalanche d'animaux,  descendant des pentes de la
montagne, refoulés par les pâtres jusque dans l'emplacement exigu où
on les parque pendant la nuit. Un affolement général règne dans
l'aoul, à l'arrivée des troupeaux. Toutes les femmes sortent des
yourtes; chacune cherche à reconnaître son bétail, l'appelle et
s'efforce de le réunir. À cet effet, on tend par terre une longue
corde, où l'on attache les brebis, les chèvres, les vaches et les
juments.

Les jeunes gens aident leurs mères à trier les bêtes. Mais les hommes
se gardent bien de faire quoi que ce soit; ils se contentent
d'observer et, le cas échéant, de gronder les femmes, si elles se
trompent. De gros marmots joufflus, âgés de deux ou trois ans à peine,
à la peau tannée par l'air, aux formes rebondies, laids «comme des
Kirghizes», petits monstres de santé, se mêlent à la bagarre, se
roulent, courent nus comme des bêtes, en voulant imiter leurs aînés.

29 juillet.—Avant de quitter l'aoul d'Oustchiar, comme un de nos
chevaux boitait sérieusement, nous l'échangeâmes moyennant quelques
roubles contre un autre appartenant aux nomades. À ce petit marché
assista naturellement toute la tribu, et Dieu sait combien il aurait
duré si nous n'avions pas ordonné à Abbas d'envoyer se promener tous
ces faiseurs d'embarras.

À dix heures, nous atteignons le col d'Artchiar qui s'ouvre dans le
petit contrefort qui sépare les vallons d'Oustchiar et d'Artchiar.
Depuis le sommet on jouit d'une belle vue sur le pic d'Oustchiar,
s'élevant au delà de l'aoul, revêtu d'une cuirasse de glace, et coiffé
d'une toque de neige. De l'autre côté du col, quatre ou cinq rangées
de montagnes se superposent et s'entre-croisent, nous cachant
complètement l'issue de la conque qui décline à nos pieds. Cependant
nous suivons l'encoignure de la combe qui nous mène en quelques heures
dans un étranglement du vallon, où le torrent disparaît tout à coup
dans un précipice, dont les parois se rapprochent pour nous barrer la
route.

Mais une espèce de sentier escalade une coulée d'éboulis et côtoie une
suite de promontoires et d'éperons qui s'élancent audacieusement dans
le vide. Nous nous trouvons environnés par une affreuse tombée de
roches disloquées et tourmentées en tout sens, s'écroulant
vertigineusement à des profondeurs insondables. Il nous semble être
enserrés dans un étau d'où nous chercherions vainement à nous dégager.