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ERNEST MICHEL

À TRAVERS

  L'HÉMISPHÈRE SUD

ou

MON SECOND VOYAGE AUTOUR DU MONDE

II

Équateur, Panama, Antilles, Mexique, Îles Sandwich,
  Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie.






PARIS

  LIBRAIRIE VICTOR PALMÉ

  (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LIBRAIRIE CATHOLIQUE)

  76, Rue des Saints-Pères, 76



    
    


BRUXELLES
GENÈVE


Société belge de Librairie
Henri Trembley, Éditeur


Vandenbroeck, Directeur
Libraire-Éditeur


8, Rue du Treurenberg, 8.
4, Rue Corraterie.


1888



À TRAVERS L'HÉMISPHÈRE SUD

ou

MON SECOND VOYAGE AUTOUR DU MONDE

II

 PRÉFACE

En ouvrant ce deuxième volume, le lecteur, dans une courte excursion à
la République de l'Équateur, fera connaissance avec le pays qui a
produit Garcia Moreno, le président à la foi inébranlable, à l'énergie
indomptable. À travers l'isthme de Panama, il admirera les
gigantesques travaux du canal.

À la Jamaïque, il sera frappé des résultats immenses obtenus par le
génie colonisateur des races anglo-saxonnes qui ont presque centuplé
le chiffre de la population, tandis que Cuba et les Antilles
espagnoles, trop souvent déchirées par les guerres civiles et
affaiblies par l'incurie du gouvernement, restent stationnaires au
point de vue du nombre et de l'industrie.

Aux États-Unis, il trouvera partout le travail en honneur, et cette
énergie qui fait mettre en valeur par le concours des immigrants de
toutes les nations, les richesses minières, agricoles et pastorales de
cette immense contrée.

 Dans les Sandwich il verra comment les populations
indigènes de race polynésienne savent se gouverner elles-mêmes, et ne
dédaignent pas les conseils de la femme capable que ce peuple élève
parfois à la dignité de sénateur.

Dans la Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, en Australie, il admirera
l'énergie et le courage de ces jeunes colonies qui, en 50 ans, ont
couvert le pays de routes et de chemins de fer, de moissons et de
troupeaux. Il louera leur sens pratique et leur attachement à la loi
morale. Non seulement certains abus de nos grandes villes ne sont pas
tolérés, mais encore le travail du dimanche, le blasphème, les mauvais
propos sont sévèrement punis. Le bonheur de la famille et de la
communauté étant en raison de sa moralité, tout individu qui porte
atteinte à cette moralité est considéré comme un ennemi public.

Le lecteur verra que la prise de possession du monde par nos rivaux
nous laisse quelque chose à faire pour qu'au siècle prochain, notre
race, qui occupe incontestablement aujourd'hui une large place dans la
petite Europe, ne soit pas effacée à côté des Anglais, des Russes, des
Chinois, des Allemands dans la possession et le gouvernement des
autres parties du globe. Pour cela il verra bien vite que les hommes
étant la matière première des peuples, il importe d'arrêter 
au plus tôt notre stérilité systématique par de justes réformes dans
les lois successorales, dans l'instruction et dans l'éducation,
faisant effort pour nous affranchir de la routine sur bien des points,
et nous débarrasser de nombreux préjugés.

Un moyen d'instruction des plus pratiques, comme nous l'avons indiqué
dans la préface du premier volume, est celui des voyages autour du
monde qu'il importe de populariser. Le jeune homme y prendra de bonne
heure l'esprit d'initiative, il saura découvrir comme nos voisins les
points où il est plus facile d'acquérir une fortune, et par
l'observation de ce qui se passe chez les autres peuples, il saura
s'approprier ce qui leur réussit, évitant les défauts et les vices qui
les affligent.

Nous préparerons ainsi une génération plus énergique, et plus
pratique, capable alors de servir encore une fois d'instrument entre
les mains de la Providence pour ses desseins à travers le monde.

Dans le prochain volume nous verrons, par la comparaison de
l'Australie avec la Nouvelle-Calédonie, par celle de Maurice avec
l'île de la Réunion, par la situation que nous avons perdue en Égypte
et par celle que nous conservons encore en Palestine, comment il faut
se comporter pour le choix et le gouvernement des colonies afin
qu'elles prospèrent, et la conduite à adopter  vis-à-vis des
autres peuples pour les dominer par la force morale plutôt que par
celle des armes.

Nous espérons montrer ainsi à la jeunesse française, comme dans un
tableau d'ensemble, ce qu'est le monde aujourd'hui, afin que, lorsque
demain elle sera appelée à jouer son rôle, elle sache éviter les
écueils, toucher juste, tirer parti des hommes et des choses pour
elle, pour la civilisation et pour la patrie.[Table des matières]

 CHAPITRE PREMIER

République de l'Équateur.


     République de
     l'Équateur. — Surface. — Population. — Histoire. — Quito. — Guayaquil. — Le
     cacao. — La résine. — L'ivoire végétal. — Le quinquina. — Le
     tamarin. — Le caoutchouc. — La guerre civile. — Le Guayaquil. — Les
     crocodiles et le jeu de la pezéta. — Arrivée à Panama.

La République de l'Équateur, ainsi appelée parce que Quito sa capitale
se trouve précisément sous l'équateur, a une surface plus grande que
celle de la France, 646,000 kilomètres carrés; mais elle a moins d'un
million d'habitants. Après l'émancipation, elle se détacha de la
Colombie, et depuis 1830, elle a déjà changé neuf fois sa
constitution. Les révolutions, comme dans presque toutes les
républiques de race espagnole, y sont à peu près périodiques et
parfois sanglantes jusqu'à la sauvagerie. Il arrive souvent que les
présidents sont fusillés ou assassinés. En 1877, l'archevêque même de
Quito, Mgr Ignacio Checa, fut empoisonné le Vendredi saint en
célébrant l'office divin, et on sait que le président Garcia Moreno,
qui avait montré une grande énergie durant ses deux présidences, et
qui avait acheminé le pays vers le véritable  progrès, fut
assassiné sur la place de Quito, à 1 heure de l'après-midi, le 6 août
1875.

Le pays est divisé en 11 provinces et gouverné par un président; des
élections pour une Chambre de députés ont lieu de temps en temps.




Équateur.—Le Chimborazo.


Quito, la capitale, possède une population de 60,000 âmes. Elle est
située sur les plateaux de la Cordillère des Andes, non loin du volcan
le Chimborazo, à plus de 3,000 mètres d'altitude. On dit que les
malades de la poitrine qu'on y envoie au début de la maladie y
guérissent facilement; mais on ne peut y arriver que par 6 ou 8 jours
 de cheval. Les bateaux à vapeur remontent la rivière
Guayaquil pendant 9 à 10 lieues, puis des 80 lieues qui restent, 30
peuvent être faites en voiture, et le reste à cheval. La diligence
pour la partie carrossable ne part qu'une fois par semaine. Le prix
d'un cheval pour Quito est d'environ 50 fr. pour tout le trajet.




Équateur.—Quito.—Couvent de Saint-François.


L'histoire de Quito remonte jusqu'au VIIIe siècle, lorsqu'il tomba au
pouvoir du roi Caran Scyri, chef d'une puissante tribu. Ses
descendants firent la conquête de divers autres royaumes limitrophes;
mais le dernier, Scyri XI, n'ayant qu'une fille appelée Toa, la maria
à Duchicela, fils aîné de Condorazo, roi de Puruha, et les deux
royaumes n'en firent qu'un. La dynastie des Duchicela  dura
jusqu'en 1463 et tomba sous la domination de Huainacepac, roi des
Incas, qui dominait au Pérou. On sait que le dernier roi de cette
dynastie, Hatahualpa, fait prisonnier par les Espagnols, fut tué par
eux après un jugement ridicule, dans lequel Pizarro et Almagro furent
juges et partie.

C'est le 28 août 1883, à 6 heures du matin, que le canon du navire
annonce notre arrivée à Guayaquil. C'est la deuxième ville de la
république et son port principal. Elle compte 30,000 habitants. Je
descends à terre et parcours les rues pour arriver à la place. Le
tracé de la ville ressemble à celui des villes chiliennes: place
centrale d'une quadra; la cathédrale en bois occupe un des côtés; à
l'extérieur on la prendrait pour un théâtre. Les rues ont 10 mètres de
large et se coupent à angle droit; les maisons sont en bois avec
portiques aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage, pour
préserver de la chaleur. Les Agostiniens fêtent leur patron. Dans les
rues circulent des patrouilles de soldats habillés de rouge, de gris,
de blanc ou déguenillés.




République de l'Équateur.—Guayaquil.—Collège des
Frères de la Doctrine Chrétienne.


Les Sœurs de Charité soignent à l'hôpital 700 malades, dont
plusieurs blessés dans la dernière bataille. Le Père Lafay, lazariste,
après m'avoir fait visiter la ville, me conduit à la maison de la
Mission. Comme la plupart des habitations des environs de la ville,
elle est en bambou aplati et à doubles parois distancées d'un mètre et
demi. Cette disposition permet à l'air de circuler, tamise la lumière
et laisse une fraîcheur relative à l'intérieur. Le Père 
Clavery, visiteur pour l'Équateur, qui arrive de Quito, déjeune avec
nous, et nous pouvons parler de la capitale, de l'intérieur du pays
qu'il connaît à merveille, et même de Nice, où il a été le premier
supérieur du grand séminaire.

Je vais ensuite faire visite à M. Malinowski, ingénieur polonais, qui
a travaillé au chemin de fer transandin de la Oroya; à Mgr Verdier,
évêque auxiliaire de Taïti, qui s'en va à San-Francisco pour rejoindre
son diocèse, puis aux Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de
Marie, qui ont ici un pensionnat avec 100 élèves.

Au retour, je vois les quais encombrés de sucre, de cacao, qu'on
chargera sur le navire. On sait que ce fruit est la matière première
qui sert à former le chocolat. L'arbre qui le produit a besoin d'être
planté à l'ombre; c'est pourquoi on aligne les plants sous des rangées
de platanes; lorsqu'il est assez grand pour se faire ombre à lui-même
avec ses feuilles un peu plus grandes que celles du châtaignier, on
coupe les platanes. L'arbre atteint la taille de 5 à 6 mètres, et à
l'âge de 5 ans il produit sur le tronc des fruits ayant la forme de
concombres. On les cueille en les faisant tomber au moyen d'une lame
en forme de croissant, fixée au bout d'un bâton. On ouvre le fruit, on
en extrait les graines en forme de fèves rougeâtres, et on les fait
sécher au soleil en les préservant de la pluie et de la rosée. Après 8
ou 10 jours on les met en sacs pour l'exportation. Le cacaotier, une
fois planté, dure indéfiniment; on fait la récolte principale une fois
l'an; une seconde récolte  moins forte comprend les fruits
qui repoussent. Un arbre donne en moyenne 25 livres de cacao, et on le
vend ici actuellement 100 fr. les 46 kilogrammes.

J'aperçois aussi une quantité de barriques d'une résine jaune,
transparente, que les pharmaciens emploient sous le nom de poix de
Bourgogne, et le tagna ou ivoire végétal, sorte de petite noix de
coco qui sert à faire les boutons ou autres objets pour lesquels on
employait habituellement les dents d'éléphant.

La canne à sucre est cultivée ici, le café vient bien et sa qualité
est excellente.

Le quinquina est aussi un bon produit du pays.

Les indigènes vont à la recherche des grands arbres qui le donnent, et
lorsqu'ils les ont découverts par groupes plus ou moins considérables,
ils les marquent. Cela suffit à leur assurer le produit de l'écorce
qu'ils viendront chercher en son temps: Le meilleur est celui des
racines et des branches tendres.

On récolte aussi beaucoup de tamarin, espèce de fruit ou fève
aigrelette enfermé dans une gousse produite par de grands arbres. La
pharmacie l'emploie comme rafraîchissant et astringent. On cultive
aussi l'ananas qui est distillé.

Enfin, le caoutchouc donne un grand revenu. On calcule que chaque
arbre en produit en moyenne 25 livres. On saigne la plante pour en
recueillir le suc ou gomme élastique, et on peut la saigner, de
nouveau après un repos de 3 ans. Son prix est actuellement de 300 fr.
le quintal.




République de l'Équateur.—Hacienda del
Melagro.—Plantation d'Ananas.


 Le soleil, qui se couche derrière les collines et les forêts
vierges de Guayaquil, est d'un effet très pittoresque. Un peu plus
tard, lorsque les quais et les magasins qui le bordent seront éclairés
au gaz, l'effet sera aussi des plus agréables.

Voyez-vous, à côté de la ville, ces quatre collines qui se suivent? me
dit mon cicérone. C'est là qu'était Ventimiglia, il y a trois
semaines, avec ses 4,000 soldats. Cet ambitieux, après avoir achevé le
temps de sa présidence, afin de se maintenir au pouvoir, avait fait un
coup d'État; mais le pays a voulu s'en débarrasser. Conservateurs et
radicaux réunis ont formé deux armées qui se sont avancées jusqu'ici,
au nombre de 7,000 hommes. La position ennemie paraissait imprenable;
Ventimiglia avait fait couper sur les pentes de la colline les grands
arbres épineux de la forêt, ce qui rendait l'accès très difficile, et
ses soldats se tenaient au sommet derrière des remparts. Néanmoins,
une belle nuit, les coalisés montent à l'assaut en silence et
s'approchent à 50 mètres. Au cri de: Qui vive? ils répondent par une
formidable décharge; les autres ripostent, mais finissent par lâcher
pied, et Ventimiglia s'enfuit au Pérou sur un navire. Maintenant, les
deux armées coalisées ont signé un accord, en vertu duquel elles se
soumettront au gouvernement qui sortira des élections générales
prochaines. Avant de partir, Ventimiglia, à la tête de 500 soldats,
avait défoncé la banque nationale de l'Équateur et emporté 300,000
piastres. Moins hostile aux fous, voyant  qu'ils recevaient
des balles dans leur établissement, il autorisa leur transfert dans
une autre maison. Au nombre de plusieurs centaines, ils sortirent donc
en procession, portant chacun un objet de son choix et suivant les
Sœurs de Charité dans leur nouvelle habitation. Les fous ici sont
donc plus sages que les gouvernants. N'est-ce pas en effet une insigne
folie de passer le temps à tuer les hommes dans un pays qui a tant
besoin de bras! Espérons que le canal de Panama mettra cette riche
contrée à portée de l'immigration européenne, et que bientôt le
restant de la race espagnole pourra être noyé dans un ensemble
d'étrangers plus sages qui imposeront au pays le sens chrétien pour
qu'il jouisse de ses bienfaits. Je dis le sens chrétien, car dans un
pays ou presque tout le clergé est corrompu, où le peuple s'amuse
encore à voir éventrer des chevaux par des taureaux et des coqs
s'écharper, il peut y avoir de la religiosité, du culte extérieur,
mais il n'y a pas certainement de sens chrétien.




République de l'Équateur.—Hacienda a Jaguachi, près de
Guayaquil.


Le 29 août, à 10 heures du matin, le navire se met en marche pour
descendre la rivière.—Descendre est plus difficile en ce moment que
remonter à cause de la marée, qui établit le courant inverse. Les
bords du Guayaquil sont ravissants: les cocotiers, les bambous, les
manguiers forment une forêt vierge impénétrable. On voit bien par-ci
par-là quelques chalets qui indiquent l'élevage du bétail; mais la
presque totalité de ces magnifiques terrains n'est pas utilisée. Le
long du rivage nous voyons quelques crocodiles qui se chauffent au
soleil  dans la boue. Ils sont très nombreux ici, et vivent
grassement des bancs de poissons qui remplissent la rivière. Ils
déposent leurs œufs sur les bords et sous le sable pour que le
soleil les fasse éclore. Heureusement, les galinassos en sont
gourmands et en dévorent un grand nombre. On tire ici le caïman pour
s'amuser, on utilise sa graisse comme remède pour les foulures des
chevaux; mais on n'a pas encore appris à utiliser sa peau. Les Indiens
sont habiles à les tuer avec un coutelas. Lorsqu'ils aperçoivent le
crocodile, ils prennent un chapeau de paille et entrent dans l'eau
jusqu'au cou. L'horrible bête s'avance pour engloutir la tête, mais
l'Indien alors plonge, et pendant que le caïman mord le chapeau, lui,
par-dessous, lui ouvre le ventre. Cette manière de tuer le crocodile
est nommée le jeu de la pezéta, parce que l'Indien l'exécute à volonté
pour une pezéta (1 fr.). Quelquefois, il va le chercher dans l'eau; il
sait qu'au fond il n'attaque pas; il le touche sous le ventre, et
pendant qu'il se relève, il passe dessous une corde, et sortant de
l'eau, il le tire à terre, où il le tue à coups de rame ou de couteau.

Nous voici à Pûna, petit village à une des extrémités de la grande île
de Pûna. Nous entrons dans le canal de Jambeli, et bientôt nous serons
de nouveau dans la pleine mer.

Le 30 août, à 8 heures du soir, le navire arrive devant Tumaco. Belle
rivière, superbe végétation; il en repart à 3 heures 1/2 du matin.

 31 août.—Grande bataille entre la baleine et le thrasher
qui, quoique plus petit, semble vouloir vaincre. Nous voyons plusieurs
baleines et des multitudes de thons. Le 1er septembre, à 9 heures du
soir, nous arrivons à Buenaventura et en repartons à minuit. Le navire
glisse sur des étoiles phosphorescentes.

2 septembre.—Mgr Plantier, évêque de Taïti, dit la messe à bord dans
sa cabine.

3 septembre.—Navigation tranquille. Nous passons devant les îles des
Perles, et ce soir nous serons à Panama.[Table des matières]




Panama.—Travaux du Canal.


 CHAPITRE II

Panama.


     La ville de Panama. — La République de la Colombie. — Situation.
      — Surface. — Population. — Produits. — La Compagnie universelle du
     canal interocéanique. — Le personnel. — L'hôpital. — L'isthme. — Le
     canal et ses dimensions. — État des travaux. — Moyens
     d'exécution. — Le barrage du Chagre. — Le chemin de fer. — La ville
     et le port de Colon. — Résultat du percement de l'isthme.

D'après l'itinéraire distribué par la Pacific Steam Company, l'Islay
devait arriver à Panama le 2 septembre. Nous n'abordâmes à ce port que
le 3, à 5 heures du soir. Faute de fond, les navires s'arrêtent à
l'île de Taboga, et nous transbordons sur un petit steamer qui, en
vingt-cinq minutes, nous dépose au môle de Panama. Ce n'est pas petite
affaire alors que de suivre le mouvement de ses bagages. Des noirs,
des bruns les prennent à tort et à travers, et on a de la peine à les
réunir.

Vue de la mer, la ville de Panama présente vin panorama magnifique.
Elle occupe un petit monticule, formant presqu'île. Là s'accumulent
les maisons et se détachent les clochers des nombreuses églises. Les
palmiers, les cocotiers, les bananiers abondent comme dans les plus
beaux pays de la zone torride.

À terre c'est autre chose; les maisons sont délabrées  et
plusieurs en ruine: l'herbe pousse partout, dans la saison des pluies;
des dépôts de fumier par-ci par-là n'augmentent pas la salubrité de
l'air; on me dit pourtant que la propreté a fait de grands progrès, et
qu'il n'y a pas longtemps, tous les résidus étaient simplement jetés à
la rue et y séjournaient. Une ville ainsi tenue engendrerait des
miasmes et des maladies sous toutes les latitudes.

En ce moment, à la suite des travaux du canal, Panama, qui ne comptait
dernièrement que 8,000 âmes, en a déjà 15,000. Au Grand Hôtel où je
descends, on a la bonté de me donner une chambre formant coin, avec
une fenêtre sur chaque façade; je comptais ainsi jouir du courant
d'air, mais il y en a si peu ici, que les fenêtres n'ont même pas de
vitres. Elles sont formées de simples planches massives dont le haut
est découpé en persienne. J'avais la vue sur la mer et m'en
réjouissais comme devant m'amener une brise pure et saine, mais la
marée baissant, elle laisse à découvert des rochers sur quelques
centaines de mètres, et les fumiers qu'on y dépose m'envoient des
odeurs insupportables. S'il est vrai qu'on a fait déjà tant de
progrès, il en reste à faire encore!

Le matin en me levant, je demande à prendre un bain. On m'envoie chez
le perruquier. Il n'y a, en effet, que les perruquiers qui donnent des
bains à Panama.




Panama.—La ville.


L'isthme de Panama se trouve dans l'État de Panama, un des 7 États
confédérés de la Colombie. Cette république, au centre de l'Amérique,
a une surface de  1,300,000 kilomètres carrés, et une
population de 3,000,000 d'habitants. Elle confine au nord avec la mer
des Antilles, au sud avec la république de l'Équateur et le Brésil, à
l'est avec le Brésil et le Venézuéla, au nord-est la république de
Costa-Rica, et à l'ouest le Pacifique. La capitale, Bogota, au centre
du pays, est située à 3,000 mètres d'altitude, et compte 120,000
habitants. On l'atteint en remontant durant 8 jours le fleuve
Maddalena, et en chevauchant durant 3 autres jours. L'intérieur du
pays, dans les Andes, jouit d'un climat sain et tempéré, mais les
côtes sont brûlantes et malsaines.

Les revenus varient entre 3 ou 4 millions de piastres. L'exportation
atteint 35,000,000 de francs. Elle comprend l'or, l'argent, les
pierres précieuses, le tabac; le quinquina, les bois de teinture, les
résines, le caoutchouc, et les chapeaux dits de Panama. On exporte
aussi une grande quantité de bananes: 1,500 à 2,000 tonnes par mois
partent pour les États-Unis de l'Amérique du Nord. Il y a aussi de
grandes plantations de cocotiers dont quelques-unes comptent jusqu'à
80,000 plants, rapportant une moyenne de 5 francs par plante.

La mer abonde en coraux, en nacre, tortues et poissons de toute sorte.
Le bas des rivières est peuplé de caïmans. À Panama, dans les forêts
vierges, on rencontre beaucoup de singes, et le paresseux, espèce de
petit ours qui se meut très lentement mais qui ne lâche pas ce qu'il
empoigne. On rencontre aussi le petit tigre, le serpent corail et
beaucoup de scorpions. Parmi les oiseaux,  on voit le
perroquet, le cardinal, le canari, le merle, l'aigle, le condor et le
paon.

Ma première visite fut pour les bureaux de la Compagnie. Ils occupent,
sur la place, la grande maison qui était l'ancien Grand Hôtel. Sur
la façade on lit: Compagnie universelle du canal interocéanique. M. de
Lesseps a toujours travaillé pour le monde entier.

M. Dumarteau, directeur des travaux, me reçoit avec égards et me
présente à M. le commandant Richier, agent général de la Compagnie,
qui a la bonté de m'inviter à déjeuner.

Le mois d'août, qui est le plus mauvais de l'année, a encore éprouvé
le personnel: sur 700 employés, 20 ont eu la fièvre jaune et le plus
grand nombre les fièvres paludéennes. Au commencement de la saison des
pluies, on peut presque prévoir quels sont ceux qui succomberont. Ce
sont les buveurs et les noceurs. L'hôpital contient de 2 à 300
malades; ce chiffre n'est pas excessif pour 8 à 10,000 ouvriers.

La mortalité atteint environ 5%. La Compagnie déploie une sollicitude
paternelle pour son personnel. Les employés débutent à 120 piastres
par mois (600 fr.) plus 12% pour frais de logement. Les ingénieurs de
section ont 417 piastres par mois. Après 2 ans, ils ont droit à un
congé de 5 mois pendant lequel le traitement est payé en entier.




Panama.—Maison des employés du canal.


Dans les sections, sur la ligne, on a bâti des maisons pour le
personnel. La Compagnie fait venir de France, le  vin et
l'eau de Saint-Galmier, et les cède à son personnel à prix coûtant.

À Panama, elle a formé pour ses employés un cercle avec billards et
jeux divers. Les bureaux sont vastes, les fenêtres grandes et les
plafonds élevés. Par intervalle, on les conduit en pique-nique aux
îles des Perles ou ailleurs.

L'hôpital, bâti sur le versant d'une colline à 2 kilomètres de Panama,
se compose d'un groupe de 12 maisons ou salles recevant séparément les
divers genres de maladie. Ces 12 salles contiennent chacune 24 lits.
Une maison est réservée aux employés: ceux-ci vont passer leur
convalescence à l'île de Taboga, où l'air est pur et le climat sain.
Les Sœurs de Charité, au nombre de 21, prennent soin des malades;
le docteur en chef, avec lequel j'ai beaucoup causé, rend hommage à
leur dévouement. La supérieure, qui m'a renseigné sur tous les détails
du service, m'a paru une maîtresse femme remplie de tact. Les malades
appartiennent à toutes les nations: Italiens, Américains, Anglais,
Français, Allemands, nègres, et sont tous également bien traités. Les
nègres souffrent, comme partout, de plaies aux jambes; les blancs sont
facilement sujets à la fièvre paludéenne et à la dysenterie. Il y a eu
quelques cas de fièvre jaune, mais à l'état endémique. Chaque section
a aussi son médecin, ce qui en porte le nombre à 15.—500 ouvriers
étaient en train d'entourer d'un superbe parc les bâtiments de
l'hôpital. Près de là sont les écuries, dirigées  par M.
Trippier: la Compagnie possède, en ce moment 280 chevaux, mules et
ânes, pour les divers services.

À la poste, je trouve de nombreuses lettres d'Europe; parents et amis
vont bien, Dieu soit béni! mais j'ai moins de satisfaction par les
renseignements des Compagnies de bateaux à vapeur. Celui qui va à
San-Francisco ne part que le 12 septembre. Que faire pendant 8 jours
sous le soleil de Panama? De plus, il arrive vers le 30 à
San-Francisco, lorsque le steamer pour l'Australie est parti le 22, et
que le suivant ne part que le 20 octobre. Que faire donc durant 20
jours à San-Francisco?

Je me décide à passer à Cuba, de là à Mexico et à la Nouvelle-Orléans,
pour gagner San-Francisco par terre.

5 septembre.—M. Demarteau, qui se rend à Colon, veut bien m'admettre
en sa compagnie, et le comte de Kérouan, inspecteur, m'explique
minutieusement durant le trajet l'état des travaux.




Panama.—Abattage de la forêt vierge.—Section
2.—Culebra.


Le tracé a 47 milles anglais, environ 80 kilomètres, et suit en grande
partie la ligne du chemin de fer. Afin de ne pas être gêné pour le
transport du matériel, la Compagnie du canal a acheté les 9/10 des
actions de ce chemin de fer. On sait que, pour ce petit parcours, les
voyageurs paient 25 dollars, ce qui a permis à la Compagnie primitive
de réaliser d'importants bénéfices. Mais comme ce chemin est à voie
unique; et qu'il; doit faire le service des voyageurs et des
marchandises entre les deux océans, il est à craindre qu'à un moment
donné il ne devienne insuffisant,  surtout lorsque les
travaux seront entrés dans la grande période d'exécution.

Pour le moment, la période de préparation touche à sa fin. La forêt
vierge est coupée sur tout le parcours On abat les arbres et les
lianes. Après la saison des pluies ils sèchent et on y met le feu.
Presque partout on a poussé activement les voies ferrées destinées à
la décharge des déblais. Dans une section, celle d'Imperador,
dirigée par M. Jacquemain, on a déjà creusé le canal sur toute sa
largeur à la profondeur de 1 mètre Le canal sera large de 100 mètres
et profond de 8 mètres 1/2.

Le canal de Suez n'a que 7 mètres de profondeur, 100 mètres de large
seulement dans les gares, et 140 kilomètres de long. Par contre, le
canal de Panama, s'il est plus court, a des déblais plus durs et plus
importants. On calcule que le quart sera roche dure ou demi-dure, et
les talus varieront de 1 mètre jusqu'à 100 mètres au point culminant.
Le terrain, en effet, sur la moitié de son parcours est ondulé, et
quoique le tracé fasse plusieurs courbes pour éviter les collines, on
ne peut faire à moins que d'en couper quelques-unes.

Nous voyons par-ci par-là fonctionner les excavateurs; ils sont de
deux sortes: l'excavateur américain à une seule pelle, qui fonctionne
comme les dragues marines. Le bout de la pelle est garni de trois
pointes qui s'enfoncent dans le sol. La pelle se remplit de 2 mètres
cubes de terre; élevée en l'air, on laisse tomber la paroi inférieure
et la terre s'en va dans les wagons de décharge. Un excavateur
 peut ainsi enlever de 500 à 800 mètres cubes par jour.
L'excavateur français est à godets sans fin, prenant la terre et la
versant dans les wagons de décharge. Il remue à peu près le même
nombre de mètres cubes que l'excavateur américain; l'un et l'autre
coûtent environ 40,000 fr. Il y en a vingt-cinq en fonction en ce
moment, mais le nombre en sera bientôt plus que triplé. Nous voyons
aussi de nombreux ouvriers amener les wagons à main sur les petits
rails mobiles: ce système rend bien des services.

Aux diverses stations, on a choisi un point élevé pour y construire
les jolis chalets destinés aux employés. L'un d'entre eux, qui est
dans notre wagon, emmène sa jeune épouse à la station qui lui est
assignée. Il faut bien que ces anges du foyer aient leur part de peine
et de courage dans ce grand travail qui honore notre pays. Les chefs
en sont heureux, car jeune homme marié, jeune homme rangé; mais ils
redoutent les dames aux pantalons.

À côté des chalets destinés aux employés, sont les cabanes de chaume à
forme pyramidale en usage dans le pays. Elles servent d'habitation aux
ouvriers. Près de là, les cantines, tenues par des hommes de
confiance, leur fournissent le nécessaire à des prix raisonnables. Les
tâcherons appartiennent à toutes les nations. Les ouvriers viennent en
majorité des Antilles et gagnent de 5 à 6 fr. par jour. Ils
travaillent presque tous à la tâche. On calcule qu'il faudra déplacer
100,000,000 de mètres cubes pour le canal; la moyenne du déplacement
est de 5 fr. le  mètre cube, ce qui fera un demi-milliard de
francs. Jusqu'à ce jour, la Compagnie a émis pour 300,000,000
d'actions, sur lesquels un tiers est dépensé.




Panama.—Village indigène.


La Compagnie a passé avec des entrepreneurs divers de nombreux
contrats pour l'excavation et le transport de millions de mètres cubes
de terre dans un espace d'un à deux ans. Si les prévisions se
réalisent, le canal sera achevé en 1888. Plusieurs, surtout parmi les
Américains, pensent qu'il faudra vingt ans et un milliard et demi pour
venir à bout de cette entreprise colossale. Quoi qu'il en soit, c'est
déjà beaucoup qu'aujourd'hui on ne la déclare  plus
impossible et que la question se réduise aux chiffres d'argent et de
temps.

Le travail le plus colossal sera le barrage du Chagre qui aboutit
aujourd'hui au port de Colon. Cette rivière, lors des pluies
diluviennes, s'élève de 18 à 24 pieds en quelques heures, et comme
elle suit en partie le parcours du canal, il faut la déplacer et la
rejeter vers Panama. On compte le faire au moyen d'un barrage qui sera
le plus grand du monde et qu'on obtiendra par les millions de mètres
cubes de déblais du canal.

La Compagnie a occupé gratuitement le terrain appartenant à l'État,
mais elle a dû acheter tout celui qui appartenait aux particuliers. La
moyenne des prix n'a pas dépassé 112 fr. l'hectare; il s'est élevé
jusqu'à 500 fr. dans les parties plantées en bananes: on estime à
environ 5 fr. le pied de bananier. Sur la route, nous en voyons des
champs immenses avec des régimes dépassant le poids de 50 kilogrammes.
On les coupe et on les expédie à New-York.

La Compagnie a en outre reçu comme gratification 600,000 hectares de
terre qu'une commission d'arpenteurs va délimiter. Sur ces terres
existent des mines d'or et de charbon.

À peine sortis de la région des collines, nous trouvons les marais,
qui bordent la ligne du chemin de fer des deux côtés. Infailliblement,
ils doivent engendrer les fièvres; on me dit que même les hirondelles
en sont prises parfois et tombent, mais, l'accès passé, elles
reprennent leur vol.

 Le canal sera un vaste drainage qui recevra les rigoles
latérales. Quand il sera achevé, la santé fleurira dans le pays. On
pourra alors y cultiver la canne à sucre et toutes les plantes
tropicales. Ceux qui jouiront de ces bienfaits penseront aux pionniers
qui les leur auront procurés par le sacrifice de leur vie. Il en est
ainsi pour tous les pays nouveaux. Il faut que l'homme soit semé, pour
que la civilisation pousse dessus.

À la station de Buenavista, le tracé du canal quitte la ligne du
chemin de fer et ne la retrouve qu'à environ 30 kilomètres plus loin,
à la cité de Lesseps, près Colon. Là, des dragues creusent le port
intérieur et on comble un marais qui fournira plusieurs hectares de
terrain pour les quais et entrepôts.

Aussitôt que les nombreux excavateurs commandés seront arrivés et
montés, la Compagnie pourra employer jusqu'à 40,000 ouvriers, et à
mesure qu'on remplira les marais, et que le travail avancera, l'état
sanitaire s'améliorera.

Colon, lui aussi, commence à prendre de grandes proportions par
l'affluence des ouvriers.

Il en sera du canal de Panama comme de celui de Suez. Les plus
intéressés, qui ne voulaient pas y croire et faisaient leur possible
pour l'entraver, seront les premiers à en profiter, et un beau jour
les journaux de tous les pays annonceront l'inauguration du grand
canal interocéanique.

Ce sera un grand jour et comme l'aurore de la résurrection 
de l'Amérique centrale. En effet, ces pays, actuellement presque
inabordables, seront alors accessibles à l'immigration européenne qui
viendra et absorbera le noyau batailleur et sauvage de l'actuelle
génération espagnole, et ces vastes contrées, qui se perdent
aujourd'hui en révolutions périodiques, grandiront par l'application
au travail et la mise à profit des immenses ressources du sol.

Les deux canaux de M. de Lesseps sont une œuvre providentielle de
progrès et de paix. Comme les chemins de fer, ils auront contribué
grandement à rapprocher les diverses branches de la famille humaine!

Après avoir laissé aux soins d'un agent de la Compagnie une caisse à
expédier à la Société de Géographie de Lyon, je quitte M. Dumarteau et
ses collaborateurs, tous si prévenants pour le voyageur, et à 6 heures
du soir, je monte sur le Para, navire de 3,800 tonnes de la
Royal-Mail, qui doit me porter à la Jamaïque, à Porto-Rico et à
Saint-Thomas.

6 septembre.—Navigation par une mer houleuse. Des nuées de poissons
volants accompagnent le navire.

7 septembre.—Navigation plus tranquille. Chaleur étouffante, 40°. Le
soir, à 6 heures, nous arrivons devant Port-Royal, à l'entrée de la
baie de Kingstown, capitale de la Jamaïque. L'officier de santé vient
à bord et nous permet l'entrée.[Table des matières]

 CHAPITRE III

Les Antilles.


     La Jamaïque. — Situation. — Surface. — Produits. — Température.
      — Histoire. — Population. — Justice. — Contributions. — Les coolies
     hindous. — Irrigation. — Chemins de
     fer. — Importation. — Exportation. — Main-d'œuvre. — Les Building
     Societies. — Les îles annexes.  — La ville de Kingstown. — Le
     marché. — Une école professionnelle. — Une plantation de cannes à
     sucre. — Les campagnards. — La garnison.

Port-Royal ne contient maintenant que peu de maisons entourées de
cocotiers. Elle était la capitale de l'île avant 1692; mais le 7 juin
de cette année, un terrible tremblement de terre secoua la ville, et
la mer soulevée la submergea. Des milliers de personnes périrent
englouties dans les flots ou ensevelies dans les crevasses.
Quelques-unes, après avoir été prises dans les fissures de la terre
entr'ouverte, furent rejetées par des secousses postérieures et purent
vivre encore de longues années. Port-Royal fut encore plusieurs fois
reconstruite et plusieurs fois dévorée par les flammes. À la fin, ses
habitants se transportèrent à Kingstown, à l'extrémité de la baie, et
en firent la capitale.

Cette baie est vaste et sûre, mais peu profonde. On a creusé des
canaux pour l'approche des navires, et un  pilote est
nécessaire. Nous laissons à gauche les bâtiments servant de lazaret,
passons devant un fort, et accostons au môle à Kingstown. Partout la
végétation est tropicale, les cocotiers élèvent leurs plumets même
au-dessus du phare.

L'île de la Jamaïque est une des quatre grandes Antilles. Les trois
autres sont Cuba, Haïti, Porto-Rico. Elle est située entre le 17° 43'
et 18° 32' latitude nord et le 76° 11' et 78° 20' longitude ouest.
Elle est distante d'environ 5,000 milles de l'Angleterre, 100 milles
de Saint-Domingue, 90 milles de Cuba, 445 milles de Carthagène et 540
milles de Colon. Son nom est composé de mots indiens qui signifient
eau et bois, deux choses qui abondent dans l'île. La longueur de
Jamaïca, comme l'appellent les Anglais, est de 144 milles; sa
largeur de 49; sa surface de 4,193 milles carrés, dont 646 seulement
en plaines. Elle est divisée en trois comtés. La température est de
35° à 40° au bord de la mer, mais elle descend jusqu'à 15° ou 20° dans
les montagnes qui couvrent presque toute l'île. Celles-ci atteignent
au centre l'altitude de 7,360 pieds au pic des Montagnes Bleues. Dans
les plaines, on cultive la canne à sucre; sur les coteaux, le café, et
vers les sommets, le quinquina, espèce particulière qui vient ici en
forme d'arbuste.

L'Île abonde en eaux minérales; les principales sources utilisées pour
les bains sont: Bath, eaux sulfureuses, et Milk-river spring, eaux
thermales salées.

La Jamaïque a été découverte le 3 mai 1494 par Christophe 
Colomb dans son deuxième voyage. Son fils Diego Colomb la gouverna
après lui, mais par la suite, les Espagnols se montrèrent cruels
envers les Indiens au point qu'en 60 ans ils firent périr 60,000
familles. L'île ne possédait plus que 4 à 5,000 habitants lorsque
l'amiral Penn, le 3 mai 1655, s'en rendit maître au nom de
l'Angleterre. On encouragea les plantations, on amena des nègres
d'Afrique, et en 1673, un premier envoi de sucre fut fait en
Angleterre. Le recensement de cette année donne pour l'île 4,050
hommes, 2,006 femmes, 1,712 enfants, 9,504 noirs, en tout 17,272 âmes.

En 1791, la population s'élève à 291,400 âmes, dont 250,000 esclaves.
En 1871, la population compte 506,154 âmes, dont 13,101 blancs,
100,346 de couleur et 392,707 noirs. En 1881, la population atteint
580,804 âmes, soit une augmentation de plus de 74,000 en dix ans.

Conformément aux traditions anglaises, l'île est divisée en comtés et
paroisses, et possède environ 2,000 électeurs. Elle est administrée
par un gouverneur nommé par la Reine et assisté d'un Conseil. Les
députés élus coopèrent à la formation des lois. La justice est rendue
par des juges de paix, par les petty sessions dans les
districts, avec droit d'appel à la Cour suprême.

Le terrain est frappé de contributions diverses selon le genre de
culture; ainsi on paie 3 pence par acre de terrain planté en cannes à
sucre, café, genièvre, arrowroot, blé, noisettes de terre, coton,
tabac, cacao et légumes.  On ne paie que la moitié de ce prix
si le terrain est semé d'herbe de Guinée, qui est ici le meilleur
foin. On paie 3/4 de penny pour un acre de terrain cultivé en piment
ou destiné au pâturage; et 1/4 de penny pour un acre de terrain en
bois. Le droit varie de 1 à 11 schellings par tête de bétail de trait;
les chiens paient 5 fr. Les droits d'importation sont 6 pence par
gallon de bière, 2 par livre de jambon, 4 par boisseau d'orge, 1
schelling par 200 livres de bœuf séché ou salé, 6 schellings par
100 livres de pain ou de biscuit, 2 pence par livre de chandelle, 10
schellings par tête de bétail, 3 schellings 1/2 par 100 livres de
poisson séché ou salé, 8 schellings par 196 livres de farine, 2
schellings par gallon de vin.

Pour faciliter la culture de la canne à sucre, le gouvernement de
l'île a eu recours aux coolies hindous. Il en existe maintenant une
quinzaine de mille en Jamaïca. Tous les ans, un navire va les
chercher aux Indes orientales, et ramène ceux qui, après 10 ans de
séjour, demandent à être rapatriés. Le voyage et le retour sont aux
frais du gouvernement. L'engagement est pour 10 ans, le coolie doit en
passer 5 à la campagne. Pour les 5 autres, il pourra travailler où il
voudra. Le propriétaire qui accepte le coolie doit lui fournir la
nourriture, consistant en riz et poissons, et 1 schelling par jour.
Pour les femmes, la nourriture et 9 pence par jour. Deux fois le mois,
l'inspecteur passe dans chaque établissement qui occupe des coolies,
pour voir comment ils se comportent et comment ils sont traités. S'ils
sont légèrement  malades, ils sont soignés à la ferme; s'ils
le sont gravement, ils vont à l'hôpital. Après 10 ans, s'ils
consentent à rester librement dans le pays, ils reçoivent une prime de
10 livres sterling. Ils sont plus intelligents que les noirs, et ceux
qui se comportent bien se créent de bonnes situations.

Il y a déjà quelques petits tronçons de chemins de fer dans l'île. Les
principales villes sont éclairées au gaz et fournies d'eau. On a même
construit divers canaux d'irrigation, dont le principal, celui de
Riocobre, compte au moins 60 kilomètres. Le service des prisons a été
amélioré, les prisonniers sont séparés selon le degré de condamnation,
et moralisés par le travail.

En 1881, l'importation a été de 1,392,668 livres sterling, et
l'exportation de 1,178,594 livres sterling. Les articles principaux
d'exportation ont été: le sucre pour 336,901 l. stg., le rhum pour
174,406 l. stg., le café pour 231,383 l. stg., le piment pour 87,843
l. stg., le bois de teinture pour 141,296 l. stg., les fruits pour
44,215 l. stg., le tabac pour 16,412 l. stg.

En 1881, étaient cultivées en canne à sucre 39,712 acres ou arpents;
en café, 18,456 acres; en genièvre, 100 acres; en tabac, 408 acres; en
cacao, 26 acres; en légumes, 51,363 acres; en herbe de Guinée, 120,443
acres; en pâturages, 253,470 acres; en prés et pâturages, 52,646
acres; en piment, 1,689 acres, soit un total de 538,313 acres de terre
en culture.

La main-d'œuvre est, pour l'homme de peine, de 1 schelling
 6 pence à 1 schelling 9 pence par jour. Les femmes se paient
1 schelling par jour. Le charpentier gagne 2 schellings 9 pence, le
serrurier de 3 à 4 schellings. Une charrette et mule coûte 5
schellings par jour et 7 schellings avec 2 mules.

Le prix des objets de nourriture est de 3 pence la livre de pain, 2
pence 1/4 la livre de sucre, 6 pence la livre de bœuf, 9 pence la
livre de volaille, 8 pence la livre de porc.

Comme dans toutes les colonies anglaises, il y a ici un grand nombre
de building societies, qui ont pour but d'avancer
l'argent nécessaire à la construction ou achat de maisons,
remboursable mensuellement.

La Jamaïca permanent building Society, qui est une des
principales, sur un prêt de 100 livres sterling, prend pour intérêt l.
stg. 2-10-10 par mois durant 48 mois, ou bien l. stg. 2-6 durant 60
mois, ou l. stg. 1-17-1 durant 72 mois, et ainsi graduellement jusqu'à
l. stg. 1-5-10 durant 120 mois.

Ces compagnies, tout en rendant un immense service aux habitants, qui
trouvent par elles moyen de se former leur home,
rapportent encore de beaux bénéfices, et il serait désirable de voir
des sociétés semblables se former dans nos villes de France.

En 1881, il y avait dans l'île 53,635 hommes mariés, et 54,209 femmes
mariées; les naissances se sont élevées à 21,340, soit 36 par 1,000 de
la population; les morts ont été de 15,125, soit 26 pour 1,000.

 La Jamaïque a comme annexes les petites îles Caïmans et les
rochers Morant et Pedro. Le gouvernement, moyennant 50 l. stg. par
an, permet aux personnes qui en font la demande, d'y recueillir le
guano, les tortues et les œufs d'oiseaux marins.

La ville de Kingstown compte 38,000 habitants, ses rues ont
8 mètres de large et quelques-unes le double; les maisons sont en bois
ou brique avec couverture en lames de bois; 600 maisons ont disparu
dans le grand incendie du 11 décembre dernier, on les reconstruit et
on fait les toitures en zinc.

Je descends à terre et parcours diverses rues: le gaz était remplacé
par le clair de lune; c'est une bonne économie, car il coûte ici plus
de 0 fr. 50 le mètre cube. La chaleur est suffocante, on voit partout
derrière les persiennes sous les verandah, les gens étendus cherchant
l'air respirable.

Les trottoirs sont couverts de portiques en bois.

Les Pères Jésuites desservent la mission.

Les Franciscaines du tiers ordre s'occupent d'instruction; elles ont
15 internes, 30 demi-pensionnaires et plus de 100 externes gratuites.
Le parc, au centre de la ville, est fort gracieux. On y voit les
statues des gouverneurs et autres hommes de mérite qui ont illustré le
pays.

C'est samedi jour de marché, les halles sont fort animées. Plusieurs
rues reçoivent le trop plein des vendeurs; ces bonnes gens portent au
marché des mangos, des poires à beurre végétal, des bananes, diverses
autres  sortes de fruits tropicaux, des cannes, de la
mélasse, des racines, des piments, des ananas, des légumes, etc. La
viande a très bonne apparence.

Le Père Ryan a la bonté de me retenir à déjeuner. Sa maison est vaste
et bien aérée, néanmoins le thermomètre, dans sa chambre, marque 37°.
Les Pères ont le soin spirituel de 11,000 catholiques dans l'île, le
reste de la population appartient aux diverses sectes protestantes. Le
Père Dupon est depuis 35 ans dans l'île, où il est connu, estimé et
aimé de tout le monde. Après une excursion à la campagne, au déjeuner
on me sert les principaux fruits et légumes du pays, le tout
assaisonné par du madère et le fameux rhum de la Jamaïque. Le bon Père
veut me faire connaître une institution de création récente; c'est une
maison d'instruction professionnelle qui vient d'être confiée à une
congrégation de religieuses indigènes. À quelques milles dans la
campagne, une maisonnette dans un vaste jardin reçoit 25 filles. Je
les trouve en prières, mais leur temps est surtout occupé à apprendre
les divers métiers réservés aux femmes. L'homme ne vit pas seulement
de pain; mais il lui faut pourtant le pain, et les saints, toujours
pratiques, se sont sans cesse préoccupés de fournir aux populations un
gagne-pain nécessaire. Saint François Régis a introduit dans le Velay
l'industrie des dentelles qui fait vivre tant de gens de la campagne,
et dom Bosco fait de ses enfants des tailleurs, des menuisiers, des
serruriers, etc.

La supérieure de la nouvelle Congrégation nous fait 
parcourir le jardin, où je vois le caféier, le cacaotier, le cocotier
et tous les fruits tropicaux à côté des légumes européens. Puis le
Père me conduit au tramway qui va hors la ville à plusieurs milles de
distance. Là où il s'arrête, une voiture me prend et me conduit à 6
milles à Constant Spring, plantation de cannes que je
désirais visiter. Sur la route les gens de la campagne forment une
longue procession de va-et-vient. Les uns sont sur des chars, les
autres sur des mules ou sur des ânes, le plus grand nombre à pied. Les
femmes sont en majorité et portent sur la tête une corbeille ronde
remplie de fruits qui leur rapportera environ un schelling, de quoi
acheter sel, morue, et autres provisions qu'elles rapportent ensuite.
Ces braves gens ont fait souvent 10, 15 et 20 milles, marchant parfois
la nuit pour venir faire ces petits échanges. Ils sont de toutes les
couleurs, du brun clair au noir obscur; les vêtements sont
généralement blancs ou de couleurs voyantes, le tempérament est gai,
on rit et on jase.

M. Georges, propriétaire de Constant Spring, a la bonté de me faire
ouvrir l'usine qu'on répare en ce moment. Les cylindres, les
chaudières, les clarificateurs sont semblables à ceux que j'ai décrit
pour l'Infanta près de Lima[1], mais tout est ici sur une beaucoup
plus petite échelle. En effet, M. Georges n'a que 220 acres plantées,
lui produisant 220 tonnes de cannes, desquelles il tire  8%
de sucre et 100 gallons de rhum (environ 400 litres) par tonne de
canne. Il le vend en Angleterre au prix de 2 à 3 schellings le gallon;
le droit et fret ne dépassent pas 7 à 8 pence par gallon.

Comme à l'Infanta, après la production du sucre, on lave l'usine et le
résidu s'en va dans le distillateur qui reçoit 1,000 gallons à la
fois, et donne 90 gallons de rhum, soit 9%.

M. Georges emploie de nombreux Hindous. Deux d'entre eux viennent de
se quereller devant nous. Ils s'apaisent bientôt à la menace de se
voir dénoncer à l'inspecteur. Le terrain étant pauvre, M. Georges est
obligé d'engraisser ses cannes avec une préparation de guano qu'il
importe d'Angleterre au prix de 55 l. stg. la tonne. La canne dure 3
ans et donne une récolte par an.

À mon retour, j'admire encore une fois la campagne verdoyante et
par-ci par-là quelques magnifiques villas de riches marchands. Je
salue M. Malabre, notre vice-consul, fais ma petite provision de rhum,
et à 5 heures je suis à bord pour le dîner.

Le navire a chargé une collection de tortues qu'on porte en Angleterre
pour la soupe des gourmets. Presque toutes ont plus d'un mètre de
long: elles sont renversées sur le dos, et regardent avec des yeux
languissants qui inspirent la compassion. Un grand nombre de négresses
viennent nous offrir des paniers et des éventails en feuilles de
palmiers. La couleur de leur peau est plus ou moins foncée: entre le
blanc pur et le noir  pur, on compte trois degrés désignés
par des noms différents: le sambo, le mulâtre, le quarteron.

Le 9 septembre, à 9 heures du matin, le navire lève l'ancre. Nous
parcourons en sens inverse la magnifique rade. Au loin sur la
montagne, on aperçoit les blanches baraques du bataillon de soldats
européens que l'Angleterre entretient dans l'île; le bataillon de
soldats nègres commandé par des Européens est cantonné dans la ville.
Les baraques du bataillon européen sont à 2,000 pieds sur le niveau de
la mer et jouissent d'un climat plus sain et plus frais: c'est
pratique.

L'île que j'ai vue si verte à cette saison des pluies est parfois bien
aride à la saison sèche. Les pluies avaient lieu régulièrement en
octobre, mais depuis le déboisement, elles sont moins abondantes;
conserver les forêts sera toujours une sage précaution.

Toute la journée nous côtoyons l'île.[Table des matières]

 CHAPITRE IV


     Haïti et San-Domingo. — Port-au-Prince. — Les Nègres. — La
     révolution. — L'île Saint-Thomas et le groupe des
     Vierges. — Histoire. — L'esclavage. — La ville et le port. — La
     Royal-Mail. — Excursion dans l'île. — Une plantation de
     cannes. — Les ouragans. — San-Juan de Porto-Rico. — Navigation vers
     Cuba.

À la pointe du jour nous entrons dans l'immense golfe de Gonaïve au
bout duquel est Port-au-Prince, capitale de la république d'Haïti.
Cette île fut découverte le 6 décembre 1492, par Christophe Colomb,
qui l'appela Hispaniola. En 1630, les Français y formèrent plusieurs
établissements sur la côte nord, et en 1698, ils en formèrent d'autres
à l'ouest et au sud. Les Espagnols en avaient occupé la plus grande
partie à l'orient et l'appelaient San-Domingo. Au commencement de ce
siècle les noirs, qui formaient la grande majorité de la population,
se révoltèrent aussi bien contre les Français que contre les Espagnols
et constituèrent les républiques d'Haïti et de San-Domingo. L'une et
l'autre sont presque continuellement en révolution.

La république d'Haïti compte 24,000 kilomètres carrés et 550,000
habitants. La population a presque diminué de moitié depuis
l'indépendance. La capitale, Port-au-Prince,  a 25,000
habitants; ses maisons, étagées sur un coteau dont la mer baigne le
pied, sont petites et couvertes en bois. On distingue le palais du
gouvernement, qu'habite M. Salomon, président actuel. Il paraît que sa
science gouvernementale n'est pas à la hauteur de celle de son grand
homonyme, puisque, depuis 6 mois, il a révolution chez lui. Plusieurs
villes, et entre autres Jacmel, sont aux mains des rebelles, qui vont
en avant au cri de ôte-toi que je m'y mette. Ils ont acheté un
navire pour transporter leurs adhérents, et, faute d'argent, le
gouvernement ne peut en acheter un autre pour le leur opposer.

Vers 9 heures, le Para jette l'ancre devant Port-au-Prince. Trois
navires de guerre stationnent devant cette capitale, probablement dans
l'intention de porter les noirs à réflexion. Ils appartiennent à la
France, à l'Angleterre, à l'Espagne. Il y a quelques commerçants
étrangers à Port-au-Prince, mais il n'y a pas de propriétaires blancs.
Les noirs, jaloux, et craignant de voir renaître leur influence, ont
interdit à tous les étrangers le pouvoir d'acheter des immeubles dans
l'île. Le docteur en chef vient à bord, coiffé d'un chapeau forme
décalitre à demi écrasé: il met ses lunettes et lit les papiers avec
un air d'importance. Plusieurs indigènes nous entretiennent longuement
sur les tripots du gouvernement et sur les agissements des rebelles.
Le nègre fuit le travail; quelques fruits dans la forêt lui suffisent;
le gouvernement ne sait plus où lever des impôts.

 La température est brûlante, la végétation magnifique. À 11
heures, le navire lève l'ancre et nous parcourons encore une fois le
beau golfe de Gonaïve.

Le lendemain, le reste de la journée, nous avons toujours à tribord
l'île d'Haïti, ancienne partie espagnole, aujourd'hui république de
San-Domingo. Elle a une surface de 53,000 kilomètres carrés et une
population à peine de 250,000 habitants. Le pays est en partie
montagneux. Une chaîne de montagnes appelée Cibao la traverse; son pic
le plus élevé atteint 2,274 mètres. L'exportation se réduit à un peu
de café, de tabac et de bois de teinture; et pourtant cette île
extrêmement fertile pourrait nourrir plusieurs millions d'habitants!
Ceux qui prétendent que le nègre a assez d'aptitude pour bien
gouverner ont ici un démenti. Pour peu qu'on les laisse à eux-mêmes
encore un siècle, ils se réduiront à quelques milliers d'habitants
vivant de fruits dans les bois.

La capitale, San-Domingo, compte 16,000 habitants; elle n'est pas en
révolution aujourd'hui, elle le sera peut-être demain.

Les républiques de San-Domingo et d'Haïti professent la religion
catholique.

Le 12 septembre nous côtoyons l'île de Porto-Rico, et vers le soir
nous arrivons à Saint-Thomas.

Cette petite île, toute verdoyante en cette saison des pluies, est
désolée par la sécheresse le reste de l'année. Avec Sainte-Croix et
Saint-Jean, elle appartient au Danemark depuis environ deux siècles.
Ces trois îles font partie  du groupe des Vierges, découvert
par Christophe Colomb dans son deuxième voyage en 1493. Il les appela
ainsi en l'honneur des onze mille vierges martyrisées avec sainte
Ursule. Colomb les trouva habitées par les Caraïbes, tribus sauvages
qui faisaient des incursions dans les îles voisines pour saisir les
paisibles Arrowauks et se nourrir de leur chair.

Les Espagnols, occupés à d'autres possessions importantes, négligèrent
ces îles, et les Anglais et les Hollandais s'y établirent dès 1625. En
1650, Sainte-Croix passa aux mains des Français qui la vendirent aux
chevaliers de Malte, puis elle repassa aux Français qui
l'abandonnèrent en 1695, et quelques années plus tard la cédèrent au
Danemark déjà établi à Saint-Thomas. Dans un édit signé par Iversen,
gouverneur de Saint-Thomas, daté du 8 août 1672, je vois que tout
travail du dimanche était puni d'une amende de 50 livres de tabac, et
la non-assistance aux offices d'une amende de 25 livres. Il résulte de
là que le tabac était le principal produit du pays. Pour se défendre
contre les Espagnols, qui, de Porto-Rico, faisaient des incursions, le
même décret oblige, sous peine d'une amende de 100 livres de tabac,
chaque chef de famille à avoir une épée avec son fourreau, un fusil
avec 2 livres de poudre et des balles. À l'approche de l'ennemi, le
premier à l'apercevoir devra tirer trois coups de fusil si c'est de
jour, un coup durant la nuit, et prévenir les voisins pour que tous se
rendent au fort avec leurs armes.




Antilles Danoises.—Île et ville de Saint-thomas.


 Le dimanche après-midi, au son du tambour, chacun doit se
rendre en armes à l'exercice militaire.

Des amendes on faisait trois portions: une pour le roi, l'autre pour
l'Église, la troisième pour celui qui souffrait le dommage.

Au gouverneur Iversen succéda en 1679 Nicholas Esmit, élu par la
Compagnie danoise des Indes occidentales. À cette époque le défaut de
bras se faisant sentir, Christian V acheta en Afrique, du roi
d'Aquambou, les deux forts de Frédéricksbourg et de Christianbourg sur
la Côte-d'Or, et y envoya des navires acheter des esclaves pour
Saint-Thomas. Dans le but d'aider la Compagnie, le roi ordonna à tous
les propriétaires de voitures de Copenhague d'avoir pour 500
rix-dollars d'actions ou de payer un revenu de 60 rix-dollars. On
importa beaucoup d'esclaves, et leur nombre s'éleva jusqu'à 30,000
pour les trois îles.

Les agents de la Compagnie se rendirent souvent coupables de bien des
cruautés sur les côtes de Guinée, mais un de ces agents, nommé
Schildérop, se fit si bien remarquer par sa bonté et sa justice qu'on
venait de toute part à la côte pour le voir. Un vieux prince,
demeurant à plus de 300 milles, lui envoya même sa fille avec beaucoup
d'or et de diamants pour le prier de lui donner un petit-fils.

Dans leur nouvelle patrie, ces pauvres esclaves n'étaient pas toujours
fort bien traités, et souvent ils se soulevèrent. Le décret publié par
ordre du Conseil royal  le 31 janvier 1733, dans les îles
danoises, peut donner une idée de la situation. En voici la
traduction:

1o L'esclave qui provoquera la fuite sera piqué trois fois avec un
fer rouge, puis pendu.

2o Chaque esclave qui fuira perdra une jambe, et si le maître lui
pardonne, il perdra une oreille et recevra 150 coups de lanière.

3o Chaque esclave qui, connaissant l'intention d'un autre esclave de
prendre la fuite, aura négligé d'en donner avis, sera brûlé au front
et recevra 100 coups de nerf.

4o Ceux qui donneront avis d'une fuite projetée recevront 10 dollars
pour chaque esclave qui voulait fuir.

5o Un esclave qui fuit pour huit jours recevra 150 coups de nerf;
s'il est absent douze semaines, il perdra une jambe; si l'absence est
de six mois, il sera condamné à mort; à moins que le maître ne lui
pardonne, auquel cas il perdra une jambe.

6o Un esclave qui vole pour la valeur de 4 dollars sera piqué avec un
fer rouge, puis pendu. Si l'objet volé a une valeur moindre, il sera
marqué au fer chaud et recevra 150 coups de nerf.

7o Les esclaves qui recevront des objets volés ou qui protègeront la
fuite seront marqués au fer chaud et recevront 150 coups de nerf.

8o Un esclave qui lève la main pour frapper un blanc ou le menace
sera piqué avec un fer chaud, puis pendu, si le blanc le demande. En
cas contraire, il perdra la main droite.

 9o Un seul blanc est suffisant pour témoigner contre un
esclave, et si un esclave est soupçonné d'un crime, il peut être mis à
la torture.

10o Un esclave qui rencontre un blanc doit se tirer de côté jusqu'à
ce qu'il soit passé; en cas contraire, il peut être fouetté.

11o Les esclaves ne pourront entrer en ville avec des couteaux ou des
bâtons, ni se battre entre eux sous peine de 50 coups de nerf.

12o La sorcellerie sera punie du fouet.

13o Un esclave qui aura essayé d'empoisonner son maître sera piqué 3
fois avec un fer rouge et brisé sur une roue.

14o Un nègre libre qui recevra un esclave ou un voleur perdra sa
liberté ou sera banni.

15o Toute danse, fêtes ou jeu sont défendus à moins de permission du
maître ou de son agent.

16o Les esclaves ne pourront vendre aucune sorte de provisions sans
la permission de leurs surveillants.

17o Aucun esclave des campagnes ne pourra se trouver en ville le soir
après le son du tambour sous peine d'être conduit au fort et fouetté.

18o L'avocat du Roi reçoit l'ordre de faire strictement observer ces
prescriptions.

Tant de cruautés soulevèrent les récriminations des missionnaires de
toutes les religions et des personnes de cœur en général. Vers
1792, on avait déjà défendu l'importation officielle des esclaves.
Elle continuait néanmoins;  mais en 1848, à la suite d'une
insurrection, le gouvernement donna la liberté à tous les esclaves
dans les îles danoises. Les libérés, se refusèrent au travail, mais
petit à petit ils l'ont repris et ils sont encore aujourd'hui la
grande majorité des habitants de l'île.




Antilles Danoises.—Saint-Thomas.

Grand Cimetière.


Vue du port, la ville de Saint-Thomas présente l'aspect le plus
pittoresque; elle semble escalader trois mamelons contigus l'un à
l'autre. Le port, formé par la nature, est un des meilleurs et des
plus sûrs. Sa qualité de neutre et de port franc, sa situation à
l'entrée de la mer des Antilles, en font le point d'arrêt des steamers
de toutes les grandes compagnies qui viennent ici faire du charbon.
Les compagnies anglaises, françaises, espagnoles, allemandes y ont
leur entrepôt. Les îles voisines avaient aussi l'habitude de venir
s'approvisionner à Saint-Thomas des marchandises européennes, ce qui
donnait une grande importance à son commerce, mais depuis que les
grands steamers desservent directement  toutes ces îles, ce
commerce a baissé. La ville compte 17,000 habitants. La population
française est représentée par cinq ou six Français d'Europe et
quelques centaines de noirs des Antilles françaises. Les Pères
Rédemptoristes belges desservent l'église catholique et plusieurs
écoles; les catholiques sont au nombre de 11,000.

Le Para est parti hier pour l'Europe. J'ai transbordé sur l'Éden,
de la même Compagnie, qui va à Vera-Cruz en faisant escale à
Porto-Rico et à la Havane. La Royal-Mail dans ces
parages, pour faire concurrence à la Transatlantique, Compagnie
française, qui satisfait les passagers par la table et le vin, annonce
qu'elle possède des cuisiniers français et qu'elle fournit le vin sur
le prix du passage.

En effet, sur le Para, la cuisine et le vin étaient passables, mais
sur l'Éden je trouve dans mon verre des résidus indiquant toute
sorte d'ingrédients. Le Purser ou économe m'explique que c'est du
bois de Campèche pour colorer les divers esprits et drogues qui
forment le vin. La Compagnie serait donc plus dans la vérité en
mettant dans ses prospectus qu'elle donne aux voyageurs non du vin,
mais une drogue qui l'imite. Elle ferait même bien d'ajouter qu'après
examen d'un chimiste, les matières qui la composent ne nuisent que
modérément à la santé. Il est bon de savoir que si un passager voulait
apporter son vin, les règlements de la Compagnie le lui défendent,
sous prétexte qu'elle fournit elle-même les vins; mais ils sont fort
chers et on en ignore la composition. Quant à la cuisine, sur le
Para elle était demi-française, ici elle redevient anglaise;
 le cuisinier est un nègre. Le Don, navire de la même
Compagnie, arrive d'Europe, et avant de continuer sa route sur Colon,
il transborde sur trois autres navires les marchandises destinées aux
diverses îles des Antilles, à la Guyane et aux côtes de l'Amérique
centrale et du Sud. Ce n'est qu'après-demain que nous reprendrons,
notre route. Mon temps se passe en études et en promenades.

Hier j'ai voulu gravir à cheval les collines de l'île. Après une heure
de route j'étais au sommet, dominant un superbe panorama. Sur l'autre
versant, l'île offre aussi tout autour de magnifiques baies, en sorte
qu'on pourrait croire qu'elle a été disposée pour former un ensemble
de ports.

La végétation est belle en ce moment. Je vois quelques fermes
cultivant la canne à sucre, l'igname, la patate, la banane, plusieurs
sortes de fruits tropicaux, et diverses qualités d'herbes fourragères.
Enfin j'arrive au point d'où la mission brésilienne, dirigée par le
baron de Teffé, a observé l'an dernier le passage de Vénus sur le
soleil.

Là une terrible averse arrive, et comme je les sais fréquentes et
courtes, je pousse mon cheval sous un fourré d'arbres; un Suisse qui
est avec moi fait de même. Ce ne fut pas une averse, mais une
succession d'averses, et nous fûmes bientôt trempés jusqu'aux os.
Toutefois cette eau de pluie était tiède. Rentrés en ville nous
tournons à gauche, et galopons vers une usine à sucre encore en
construction. Elle est au centre d'une petite plaine d'alluvion
plantée de cannes. Le mécanisme pour extraire le  sucre et le
rhum est le même que celui que j'ai décrit pour la Constant
Spring près Kingstown, mais comme la plantation
est ici plus petite, l'ensemble de l'usine est aussi sur une moindre
échelle.

16 septembre.—À bord le capitaine passe en revue son personnel: 12
officiers, 16 matelots, 14 chauffeurs, 18 domestiques, en tout 60
personnes bien endimanchées. Il les envoie par groupes à l'office. À
l'exception des officiers, tous sont noirs, sans excepter la femme de
chambre.

Le lendemain le vent souffle et la pluie devient diluvienne; serait-ce
un présage d'ouragan? C'est ordinairement vers l'équinoxe qu'ils se
déchaînent sur ces îles, arrachant les arbres et démolissant les
villes. La première île atteinte avertit les autres par télégraphe, et
elles se préparent à recevoir la tempête en fermant hermétiquement
portes et fenêtres. Si elles résistent au vent, la maison est sauve,
si l'une d'elles est enfoncée, le vent s'engouffre et enlève la
maison. Malgré mon esprit curieux, je n'ai pas grande envie d'être
témoin de pareil spectacle; je me rappelle avec frayeur les deux
typhons qu'il y a deux ans, dans ce même mois de septembre, j'ai vus
au Japon, où ils firent périr une centaine de navires. J'espère aussi
que je ne serai pas témoin d'un de ces tremblements de terre qui ont
l'habitude de secouer ces îles.

Dans une visite aux Pères Rédemptoristes, le frère me donne de belles
grappes de raisin qu'il détache de la treille du petit jardin. Il
m'assure que ses vignes lui donnent  une récolte tous les
quatre mois, trois par an, mais les grappes sont en petite quantité.
Je salue aussi le vice-consul, et le soir à 8 heures le navire lève
l'ancre.

18 septembre.—À 7 heures du matin nous sommes à San-Juan de
Porto-Rico. Cette capitale, vue de la mer, présente l'aspect le plus
pittoresque: des forts et des canons de tous côtés; un pilote nous
conduit devant la magnifique baie remplie de vase; les Espagnols n'ont
jamais fait de curage. En face de la ville, de l'autre côté de la
baie, on voit des faubourgs, des maisons de campagne, le tout dans des
forêts de cocotiers. Dans le port je remarque un vieux vapeur à roue,
navire de guerre espagnol.

L'île de Porto-Rico, une des grandes Antilles, a environ 12 lieues de
large, 30 de long, une surface de 9,500 kilomètres carrés et plus de
700,000 habitants. C'est la plus florissante des îles espagnoles parce
qu'elle n'est pas dévastée par la guerre civile. Le commerce est
florissant; on exporte beaucoup de sucre, de café, de bois de teinture
et des animaux.

San-Juan, la capitale, compte 35,000 habitants. Dans l'intérieur les
routes font défaut. L'esclavage est aboli depuis 1873.

La pluie tombe serrée; aucun passager ne se décide à venir à terre et
j'y vais tout seul. Je parcours la ville en tous sens; elle a l'aspect
d'une ville espagnole et pas trop sale; les rues, assez étroites, sont
en pente, et les grandes pluies les lavent; les maisons sont basses et
couvertes en  terrasses sur lesquelles on prend le frais
durant la nuit. Elles servent aussi à ramasser l'eau de pluie
emmagasinée dans les citernes. Il est curieux d'entendre ici les
nègres et les mulâtres parler l'espagnol avec le même accent que ceux
de Saint-Thomas et de la Jamaïque en parlant l'anglais et ceux de la
Guadeloupe et de la Martinique en parlant le français. Si on marchait
les yeux fermés, on pourrait, au simple accent dans ces trois langues,
savoir si c'est un nègre ou un mulâtre qui parle.

Les officiers chargés de donner et de prendre la correspondance sont
bientôt prêts, et nous revenons au navire, qui reprend aussitôt sa
course. Nous côtoyons l'île, marchant à l'ouest. Vers le soir une
pluie diluvienne nous inonde.

19 septembre.—Nous côtoyons l'île d'Haïti; la chaleur vers le milieu
du jour est suffocante.

20 septembre.—Dès le matin nous apercevons l'île de Cuba.

21.—Nous côtoyons toujours Cuba, la mer est d'un calme parfait, les
orages qui se déversent sur l'île ont un peu rafraîchi la température.
À bord une famille qui retourne à Mexico, son pays natal, ne fait pas
grand bruit; les quelques Anglais ne trouvent rien de mieux, pour
occuper le temps, que de nous proposer des paris sur la vitesse du
navire. Elle n'est pas grande, il est peu chargé; une partie de
l'hélice est hors de l'eau, et nous filons moins de 10 nœuds.

 Un jeune Espagnol, un Parisien, un Suisse et moi faisons,
après chaque repas, plusieurs parties de bull: il faut
bien ce mouvement pour digérer, sous ces latitudes, les viandes
coriaces de la cuisine anglaise. Le Parisien, qui gagnait 12,000 fr. à
Bruxelles comme ingénieur dans une fonderie de fer, va diriger des
fonderies au Mexique, où on le paye 30,000 par an, avec l'espoir de
future association.

Encore une nuit brûlante dans la cabine sans air, puis demain matin
nous comptons arriver à la Havane.[Table des matières]

 CHAPITRE V


     L'île de
     Cuba. — Situation. — Configuration. — Surface. — Histoire. — Population. — Produits. — Climat. — Importation. — Exportation. — La
     Havane. — La ville. — Les environs. — La Corrida de Toros. — La
     cathédrale. — La fièvre jaune. — Les œuvres charitables.

L'île de Cuba, appelée la Reine des Antilles, est située entre le 19°
49´ et le 23° 13´ latitude nord, et 67° 52´ et 87° 40´ longitude ouest
du méridien de Cadix. Sa longueur du cap San-Antonio à celui de Maïsi
est de 1,592 kilomètres, et sa plus grande largeur de 45 lieues,
depuis le cap de Lucrecia jusqu'au cap de Crux. Sa surface est de
119,000 kilomètres carrés, et sa population de 1,500,000 âmes. Sur ce
chiffre, 917,000 sont blancs, 9,500 étrangers, 22,300 Chinois, 25,300
colons, 275,000 de couleur et libres, et 202,000 de couleur et
esclaves.

Christophe Colomb arriva dans l'île en octobre 1492, et la prit pour
un continent. En 1511 son fils, Diego Colomb, gouverneur de
San-Domingo, envoya Diego Velasquez à sa conquête; celui-ci y trouva
le cacique Hatuey, réfugié de San-Domingo, qui fit brave résistance;
mais à la fin il fut vaincu et condamné à mort.

Les 200,000 indigènes, Indiens de mœurs douces,  furent
bientôt exterminés, et les Espagnols se partagèrent les terres;
Velasquez fonda les villes de Asuncion, Bayamo, Trinidad, Santo
Espiritu, Santa Maria, Santiago de Cuba, et la Habana.

En 1589, l'île fut érigée en Capitania jeneral. Durant le XVe siècle,
elle eut beaucoup à souffrir des flibustiers ou boucaniers, pirates
anglais, français, hollandais, qui dévastaient les diverses îles des
Antilles. En 1762, elle fut prise par les Anglais qui la retinrent
neuf mois et la rétrocédèrent contre la Floride.

Cuba, à l'entrée du golfe du Mexique, entre l'Atlantique et la mer de
Caribe ou des Antilles, longue et étroite, a la forme d'un arc. Elle
est traversée par une chaîne de montagnes appelée Sierra del Cobre,
dont quelques pics atteignent jusqu'à 8,000 pieds. De ces montagnes
descendent de nombreuses petites rivières dont la plus grande, le
Canto, est navigable jusqu'à Bayamo.

Le climat est chaud et humide. Durant la saison des pluies, qui dure
de fin mai à fin octobre, le thermomètre varie de 24° à 28° Réaumur.
Durant la saison sèche, il varie entre 17° et 21° Réaumur, soit 70° et
79° Farenheit. En 1867, le maximum a été de 35° Réaumur.

Les nuits sont un peu plus fraîches que le jour.

L'île de Cuba est l'endroit du monde où il tombe le plus d'eau.
L'année maxima a eu 50 pouces 6 lignes castillanes; l'année minima 32
pouces 7 lignes. La moyenne annuelle pour la Havane est de 1m020. Le
18 juillet 1854, il en tomba en deux heures 71 millimètres; et dans la
journée  de l'ouragan du 22 octobre 1867, il en tomba 103
millimètres.

La moyenne annuelle des personnes tuées par la foudre est de neuf. Les
ouragans sont souvent terribles. Ils ont lieu entre la moitié d'août
et fin novembre. Les tremblements de terre ne se font sentir
d'ordinaire que dans la partie méridionale.

Les maladies régnantes sont celles du tube digestif, le tétanos, la
fièvre jaune ou vomito negro qui attaque surtout les
étrangers et les habitants qui viennent de l'intérieur aux côtes. Il y
a aussi de nombreux cas de fièvres intermittentes et de phtysie. On
voit pourtant, surtout parmi les gens de couleur, bien des cas de
longévité, ayant atteint 130, 140 et 150 ans.

Dans les rivières, on trouve des crocodiles qui ont jusqu'à huit
mètres de long; la mer fournit d'énormes tortues.

Les principales productions sont la canne à sucre et le tabac; on
récolte aussi un peu de café et de cacao, du maïs, du riz, de
l'indigo, de l'igname, du caoutchouc, du coco, des bananes, du miel de
la cire, et les divers fruits des tropiques. On coupe plusieurs
qualités de bois de teinture et d'ébénisterie.

En fait de minéraux, l'île renferme du charbon, de l'aimant, de
l'argent, du kaolin, et des minerais divers; mais on n'exploite que le
cuivre et le fer. L'industrie est limitée au sucre et aux cigares.
L'île est divisée en six provinces, mais les habitants ont l'habitude
de la diviser en  deux seules portions: la vuelta
abajo au sud de la Havane, et la vuelta
arriba, au nord.

Sous le rapport religieux, elle est divisée en deux diocèses: l'évêché
de la Havane et l'archevêché de Santiago de Cuba.

Militairement, l'île est toute sous le commandement du capitaine
général, et comprend sept districts ou sous-commandements.

Judiciairement, elle se divise en deux audiencias: celle de la
Havane et celle de Puerto-Principe. Elles ont chacune plusieurs
districts judiciaires confiés à des alcades majores ou juges de
première instance qui ont pour délégués les juges municipaux ou juges
de paix. Pour la marine, il y a un commandant général et cinq
districts.

L'instruction publique compte à la Havane une université, et dans
toute l'île un millier d'établissements scolaires.

Les chemins de fer en activité atteignent 1,660 kilomètres; les
télégraphes 2,567 kilomètres. La Havane est bien desservie par le
téléphone.

Plusieurs lignes de bateaux à vapeur mettent l'île en communication
avec l'Europe et les États-Unis. En 1877, le nombre des navires entrés
dans les divers ports de l'île a été de 1,669, comprenant 835,000
tonnes.

L'exportation en 1878 a atteint presque 71,000,000 de piastres (la
piastre espagnole est de 5 fr.). Les principaux articles d'exportation
sont le sucre, le tabac, le café, le rhum, le cuivre, la cire, le
miel, le coton, les cuirs, l'huile  de coco, les bois et les
fruits. L'importation comprend la farine, les vins, l'huile, les
liqueurs, le riz, le poisson salé, la viande salée, la quincaillerie,
les machines, les papiers, les peaux et les objets de luxe. Les pays
qui commercent le plus avec l'île sont dans l'ordre suivant: les
États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, les États
hispano-américains, la France, la Russie, la Belgique, le Danemark et
la Hollande.




Grandes Antilles.—Île de Cuba.—Entrée du port de la
Havane.


C'est le 22 septembre, vers 3 heures du soir, que nous commençons à
apercevoir le phare de la Havane, capitale de Cuba. Bientôt nous
voyons les forts du sud, et le navire s'arrête pour prendre le pilote.
L'entrée du port est étroite et boueuse; l'Espagnol ne sait pas plus
nettoyer les ports que les rues et les maisons. Le port est superbe,
vaste et parfaitement abrité: nous passons à côté d'un bassin flottant
contenant un grand steamer en  réparation; nous devançons un
aviso de guerre, et allons mouiller non loin de cinq à six steamers
des compagnies américaines et espagnoles. Le navire doit prendre du
charbon et s'embosse au môle; trois douaniers montent à bord pour
garder le navire, mais de nombreuses libations de Champagne les
mettent bientôt en état de repos pendant qu'ailleurs on travaille....

Je descends à terre et rends visite au gouverneur civil pour lequel
j'avais une lettre. Le concierge me dit: montez arriba;
je monte et m'adresse au Chinois qui me renvoie au portier. Mais le
gouverneur m'a vu et m'appelle. Il me fait bon accueil, m'offre un
Alphonse XII, cigare exquis enveloppé dans du papier d'argent, et me
dit: à la disposicion de Vousted.—J'aimerais voir, lui dis-je, les
curiosités du pays, les monuments, les établissements d'instruction et
de bienfaisance, une fabrique de cigares et une plantation de cannes à
sucre.

—Nous n'avons pas de monuments; notre université est peu de chose,
les hôpitaux sont loin; je vous procurerai une lettre pour visiter la
plantation de cannes la moins éloignée, et vous l'enverrai à l'hôtel.

J'exprime ma reconnaissance à M. le Gouverneur; mais je n'ai pu le
remercier pour la lettre promise, car je l'attends encore.

Je fais quelques emplettes et parcours la ville. Elle comprend 300
habitants, et dans la partie vieille, ressemble aux villes espagnoles.
Les rues sont étroites, à peine six à sept mètres; mais au delà du
parc central,  dans la ville neuve, elles sont plus larges.
Le Prado atteint même une quarantaine de mètres et est planté
d'arbres. Les maisons sont généralement basses: un rez-de-chaussée et
un étage; quelques-unes atteignent trois et quatre étages. Elles sont
toutes couvertes en terrasses, sur la plupart desquelles on voit une
roue à vent qui sert à tirer l'eau de la citerne. Quelques-unes ont le
patio traditionnel. La ville nouvelle s'étend assez loin dans la
campagne, par de beaux boulevards que parcourent les tramways. Des
portiques abritent les magasins contre les rayons brûlants du soleil.
Par-ci par-là de jolis squares, des statues de marbre et quelques
fontaines; mais trop souvent aussi les urines et les ordures de toute
sorte qui embaument par trop l'atmosphère.




Grandes Antilles.—Vue générale de la Havane.


 La race espagnole semble encore ignorer la propreté. Je
descends à l'Hôtel central. Cet établissement nouveau a pour
escalier un casse-cou, mais il aura bientôt un correctif: l'ascenseur.
Les chambrettes sont propres, la nourriture saine, les prix modérés,
les gérants aimables. Pour respirer, je monte sur la terrasse, d'où je
domine la ville, et assez tard dans la nuit je vais chercher mon lit.
Il est perfectionné. Dans le but de laisser tout le corps bénéficier
de l'air, on couche sur une toile métallique élastique qui laboure les
chairs. Le salon réunit quelques-uns des hôtes. Ils se dandinent sur
les fauteuils-balançoires, pendant qu'en suivant le couloir, on peut,
par les portes ouvertes, voir les autres étendus sur leurs lits.

Le lendemain je fus matinal. C'était dimanche et je me rends à la
cathédrale; on peut compter les rares fidèles; L'édifice est à trois
voûtes, soutenues par des piliers massifs en tuf. On y voit quelques
jolis tableaux. Au maître-autel, du côté de l'Évangile, au-dessous
d'un médaillon en marbre représentant Christophe Colomb, on lit cette
inscription:


     O RESTOS E IMAGEN DEL GRAN COLON!

  MIL SIGLOS DURAD GUARDADOS EN LA URNA

    Y EN LA REMEMBRANZA DE NUESTRA NACION!

O restes et portrait du grand Colomb!

    Tu resteras mille siècles gardé dans l'urne

       Et dans la mémoire de notre nation!

Christophe Colomb, après avoir été mis dans les fers, en récompense du
nouveau monde qu'il venait de donner au roi d'Espagne, mourut à
Valladolid, le 20 mai 1506.  Ses restes mortels furent
déposés dans le monastère des Chartreux (Cartujos), à Séville, d'où on
les transporta à l'île de San-Domingo. En 1796, à cause des troubles
qui ensanglantaient cette île, on les transféra à la Havane, dans la
cathédrale.

Christophe Colomb crut avoir abordé aux Indes, et mourut dans la
croyance que Cuba était l'extrémité orientale de l'Asie. Ce ne fut
qu'en 1508 que Sébastien de Ocampo, après avoir fait le tour de Cuba,
constata qu'elle n'était qu'une île.

Derrière la nef de gauche, on voit aussi dans la cathédrale une belle
statue de marbre d'un jeune évêque mort à 42 ans, après cinq mois
d'épiscopat. Il arrivait d'Espagne et paya bientôt son tribut à la
fièvre jaune. À la sacristie un employé me montre les brillants
ornements qui forment le trésor de l'église: ce sont des broderies en
or sur drap d'or, d'argent, de satin et de velours.

Il paraît que les Havanais prennent fréquemment des bains, s'il faut
en juger par les nombreuses affiches sur lesquelles on lit: Baños. En
tous cas, dans les heures chaudes, on voit par les portes et les
fenêtres ouvertes, les Havanaises se balancer dans leurs fauteuils,
appelant à tout instant la négrita (petite esclave) pour leur donner
ou leur prendre l'éventail. On m'avait remis une lettre pour les
Sœurs du Sacré-Cœur. Elles demeurent au Cerro, dans le quartier
de Buenos aires (bon air). En me rendant chez elles j'ai l'occasion de
voir les environs de la ville. Ils sont parsemés de petites villas et
on  y rencontre parfois sous les grands arbres, les hommes de
police ou gendarmes à cheval, se reposant à l'ombre. Dans la ville, on
voit aussi aux coins des rues, des policemen en uniforme coutil bleu
et chapeau panama: ils sont armés du sabre et portent le revolver; je
leur préfère le petit bâton des policemen anglais et américains, car
il représente la force morale. En tout cas, tant à la ville qu'à la
campagne, tout le monde travaille comme si ce n'était pas dimanche;
les mules et les bœufs tirent les chars et tous les magasins sont
ouverts. Quand donc verrons-nous observer le Décalogue dans les pays
catholiques?

Les Sœurs du Sacré-Cœur occupent un vaste bâtiment bien exposé
et entouré d'un parc. Elles sont au nombre de 42 et instruisent 125
pensionnaires et un grand nombre d'externes gratuites. La supérieure
est cubaine: elles viennent d'envoyer quelques Sœurs à Mexico pour
une fondation.

Au retour, j'entre dans l'église de Monserrate et dans celle de la
Merced. Les fidèles y sont un peu plus nombreux; les dames, la tête
garnie d'un léger voile, se tiennent sur des pliants que leur apporte
l'esclave. L'église de la Merced, desservie par les Pères Lazaristes
espagnols, possède de belles fresques.

Des affiches annonçaient une grande Corrida de toros au cirque de
Régla de l'autre côté de la baie. Je déplore devant le Père supérieur
qu'on ne respecte pas plus les animaux qu'on ne respecte le dimanche.
Le Père trouve  que cela n'est que peccadille à côté des bals
qui corrompent la jeunesse. Le soir, deux Suisses qui voyagent comme
moi sur l'Éden, me racontent qu'ils sont allés voir la Corrida;
que 3,000 personnes s'étaient entassées dans le cirque, après avoir
payé 3 piastres par personne du côté de l'ombre et 1 piastre 1/2 du
côté du soleil; qu'à chaque cheval éventré ce gracieux public
applaudissait et menaçait un des toréadors qui était descendu de
cheval parce que celui-ci refusait de marcher; qu'un jeune homme ayant
voulu ramasser une banderole a reçu un coup de corne du taureau et a
été tué net, etc., etc.

Les catholiques havanais, comme leurs parents, espagnols, trouvent
tout cela bagatelle, et ajoutent pieusement que les chairs des
taureaux ainsi tourmentés s'en vont aux hospices. À la Havane, on
avait même démoli le vieux cirque et on se promettait de ne plus le
reconstruire; mais d'honnêtes gens, qui souffrent de ne plus voir
couler le sang, se proposent d'en refaire un nouveau et tout le monde
ne trouve rien à redire du moment que les bénéfices seront pour les
œuvres pies! Quand comprendra-t-on qu'avec l'argent qui est le
produit du crime, on ne saurait faire des œuvres agréables à Dieu!
il n'est bon tout au plus qu'à acheter le champ du sang: Hacel-dama!
Dans les pays de race espagnole, on en est encore à ignorer que,
exposer sciemment la vie pour amuser les gens est un crime, et que
tourmenter les bêtes pour plaire aux badauds est contraire aux lois de
la nature. Si j'étais gouverneur en pays espagnol, je considérerais
comme mon  premier devoir de convertir les cirques en écoles
élémentaires, et si j'étais évêque, j'ordonnerais à chaque curé de
lire en chaire, tous les jours, les versets de l'Ecclésiastique et
des Proverbes, qui stigmatisent ceux qui se plaisent à tourmenter
les animaux. Au reste, personne n'ignore qu'une bulle de Sixte V
frappe d'excommunication les fauteurs de ces jeux sanglants.

Chemin faisant, j'entre dans une pharmacie dans le but de contrôler
les renseignements divers que j'ai reçus sur la fièvre jaune. Elle a
été très forte en août et dans les deux premières semaines de
septembre. En ce moment elle est tombée à une moyenne de 12 cas par
jour, et les médecins en guérissent un grand nombre.

Les Européens y sont plus sujets que les indigènes.

En effet, dans les zones tempérées, les poumons travaillent beaucoup
plus que le foie; et celui-ci agit davantage dans la zone torride. Le
nouveau débarqué, par le défaut d'équilibre dans ces deux fonctions, a
bientôt la masse du sang corrompue. Les soldats espagnols ont aussi
l'habitude de manger du fruit, et la digestion étant ici moins active,
le corps se trouve engorgé et le sang se corrompt; Ajoutez à cela
mille foyers d'infection, faute de propreté. Les médecins combattent
la fièvre jaune par les diurétiques et les sudorifiques.

Après le déjeuner je vais au collège de Belem, dirigé par les Pères
Jésuites. Ils ont 200 internes et autant d'externes. Dans les
dortoirs, je vois les petites cellules habituelles avec plafond en
toile métallique.

 Je rends visite à M. José Solano y Granados, avocat,
président du Conseil des Conférences de Saint-Vincent de Paul.

Il y a à la Havane 7 Conférences comptant ensemble 120 membres et
visitant 160 familles pauvres. Les Conférences répandent aussi un
almanach, dirigent une bibliothèque et ont fondé un orphelinat. M.
Solano m'y conduit, et j'y trouve 35 petits bons hommes de 10 à 12
ans, bien éveillés et bien proprets, occupés aux études. Le défaut de
bons chefs d'atelier fait qu'on n'a encore pu organiser les métiers,
mais on espère y arriver. L'établissement est proprement tenu. Une
inscription indique que la maison a été donnée par un curé; le
directeur est un ingénieur distingué qui se dévoue à l'œuvre sans
rémunération. Malgré cela l'œuvre coûte encore par an 5 à 6,000
piastres, qu'on obtient par souscriptions.

Je prie M. Solano de m'obtenir une carte d'entrée à la plantation de
Toledo, située à 10 kilomètres, près de Marianao, et qui appartient à
M. Duragnone.

Nous passons plusieurs heures à causer sur les choses du pays, et à 11
heures je m'endors sur ma toile métallique. Il avait été convenu avec
trois autres passagers de l'Éden: un ingénieur français et deux
Suisses, que celui qui s'éveillerait le premier vers 5 heures,
éveillerait les autres, car il faut arriver à la gare pour le train de
6 heures.

Un des Suisses prend la lune pour le soleil et nous éveille à 4
heures. La lune en effet est ici extrêmement  brillante, et
il faut s'en garer, car elle engendre des ophtalmies. Nous passons
notre heure à nous préparer tout en riant, et jasant sans pitié pour
les passagers qui dorment. Nous leur rendons ainsi la pareille, car
ils en avaient fait autant jusqu'à 2 heures du matin.[Table des matières]

 CHAPITRE VI


     Excursion à Marianao. — La plantation de cannes de Toledo. — Un
     orage. — 400 esclaves. — Culture de la canne. — Fonctionnement de
     l'usine. — Détails et prix. — L'administration espagnole dans la
     colonie. — Le papier-monnaie et la Banque espagnole. — Les
     autonomistes et les conservateurs. — Avenir probable. — Production
     du sucre et du café dans le monde entier. — Le tabac à la
     Havane. — La fabrique de cigares de Villar-Villar. — La fabrique de
     cigarettes de Diego Gonzales. — Le marché. — La presse. — Le
     départ. — Navigation dans le golfe du Mexique.

Les tramways marchent dès 5 heures. Nous prenons place dans une
voiture des blancs. Il y en a à meilleur marché dans lesquelles
peuvent monter aussi les nègres. À 6 heures nous étions dans le train,
en route pour Marianao. Dans notre vaste wagon à l'américaine, à
chaque station un cylindre tourne et marque le nom de la station
prochaine. Nous parcourons la campagne semée de patates, d'igname et
de maïs. On coupe ici le maïs trois fois l'année et la même racine
repousse trois fois, donnant chaque fois un épi. Nous voyons aussi de
nombreux palmiers géants dont quelques-uns ont leur grand plumet et
d'autres l'ont perdu; on nous dit que c'est un ver rongeur qui les
décapite ainsi. Par-ci par-là des Chinois labourent ou coupent les
cannes. À 8 heures 1/2 nous arrivons à Marianao, mais le billet porte
d'autres  noms: Concha au départ et Sama à l'arrivée. Ces
changements de nom déroutent parfois le voyageur. M. Marchand,
l'ingénieur français qui m'accompagne, me raconte qu'à une gare
d'Allemagne, ayant demandé un billet pour Aix-la-Chapelle, on lui
donna un billet sur lequel était écrit Aaken. Il le refusait en
déclarant qu'il ne voulait pas aller à Aaken, mais à Aix-la-Chapelle,
et on eut de la peine à lui faire comprendre que Aaken n'était que la
traduction allemande d'Aix-la-Chapelle.

À Marianao une voiture nous conduit d'abord chez M. Duragnone. Il
occupe un fort beau château près du village. L'heure matinale ne lui
permet pas de nous recevoir, mais il envoie un de ses domestiques à
cheval pour donner ordre au concierge de nous laisser passer. On nous
avait en effet parlé d'un nègre portier qui, fidèle à sa consigne,
était aussi impitoyable que Cerbère.

Après une demi-heure de trot à travers une campagne verdoyante et par
un chemin mal entretenu, nous arrivons à la plantation. Le nègre ouvre
à deux battants et nous traversons les champs de cannes pour arriver à
la ferme. Nous entrons d'abord dans un vaste bâtiment enfermant une
cour de 60 mètres de côté. Il a un étage sur rez-de-chaussée et
portiques tout autour.

La seule porte d'entrée est surmontée d'une tourelle portant une
grosse cloche. C'est l'habitation des 400 esclaves qui travaillent à
la ferme. Au centre un hangar couvre les lavoirs et la cuisine. Près
de là, un immense tas de fumier répand une odeur infecte. J'interpelle
 l'assistant; il me dit que ce sont les balayures des
bâtiments et que chaque deux dimanches les chars viennent les prendre.

Les esclaves sont aux champs; mais au premier étage 70 enfants de tout
âge grouillent au soleil. Les uns sont nus, les autres plus ou moins
vêtus. Je remarque une petite fille attachée par un pied à la
balustrade, exactement comme nos paysans attachent les poulets avec
une ficelle. Les plus petits sont dans des paniers ou sur des lits.
Une vieille négresse soigne tout ce petit monde. On nous montre une
salle, future école mixte de tous ces négrillons et négrillonnes.

Le rez-de-chaussée est divisé en plusieurs salles, ayant chacune à
droite et à gauche un plancher surélevé qui sert de couche aux
esclaves; ils s'y casent et forment leurs unions selon leurs
sympathies. Ceux qui préconisent l'union libre n'ont qu'à venir voir
ici à quoi elle réduit la famille, et à moins qu'ils n'aient perdu la
raison, ils reculeraient d'horreur. Sur les toits et dans la cour je
vois de nombreux gallinasos; c'est un vautour noir qui
rend ici d'immenses services en avalant les ordures.

L'esclavage a été réglementé en 1868. À partir de cette époque, le
ventre a été déclaré libre. Cette expression signifie que tout enfant
né d'une esclave est libre. Tout esclave arrivé à l'âge de 60 ans
devient libre. En 1888, tous les esclaves seront libérés. Dans
l'intervalle, si le maître ne paie pas à l'esclave le salaire convenu,
celui-ci peut s'adresser à l'autorité, qui lui donne la liberté.

 Un peu au-delà de l'habitation, il y a l'infirmerie, occupée
par 25 esclaves. Un infirmier et un partorero (accoucheur) y sont en
permanence. Le docteur de Marianao y vient tous les jours.

Nous passons au compartiment des machines. Elles sortent en grande
partie de l'usine Cail de Paris, et sont de fortes dimensions. Comme à
l'Infanta près Lima, le tablier sans fin amène les cannes sous les
cylindres; le jus, par la pression à vapeur, s'en va dans des
réservoirs au haut de l'usine. De là, il descend dans des cuves
diverses pour se purifier et se délivrer de l'eau et autres éléments
étrangers; puis il passe dans 8 turbines qui font 800 tours à la
minute et séparent le sucre de la mélasse. Celle-ci s'en va dans un
immense réservoir au-dessous de l'usine et est vendue aux
distillateurs qui en extraient le rhum.

Le mécanicien est un Catalan fort aimable. Il nous fait remarquer une
nouvelle turbine que vient d'inventer un représentant des usines de
Fives-Lille, résidant à Cuba. Elle consiste en une spirale se
développant sur un cône de cuivre qui fait 1,500 tours à la minute: un
couvercle qui l'emboîte est percé de trous et fait 500 tours à la
minute; la pâte sucrée passe par le haut, parcourt la spirale,
rejetant la mêlasse par les trous du couvercle, et le sucre purifié
sort par le bas. Le premier essai a donné de bons résultats. Ce
système épargne la nécessité de l'arrêt des turbines pour les dégarnir
et les regarnir. L'usine n'emploie pas le noir animal; elle ne produit
 que le sucre jaune expédié aux raffineries d'Europe ou
d'Amérique.

La vapeur est produite par onze générateurs ou chaudières de 40 pieds
de long sur 5-1/2 de diamètre. L'usine travaille cinq mois de l'année
et produit environ 30 tonnes de sucre par jour. On le met en pipes de
70 arobas chaque (l'aroba équivaut à 25 livres, environ 12 kilog.).

On en remplit environ 4,000 par an.

L'usine produit une moyenne annuelle de 66,000 quintaux de sucre. Il
est vendu environ 5 fr. l'aroba sur les marchés de New-York.

En ce moment l'usine ne brille pas par l'ordre et la propreté, mais
c'est l'époque où elle ne travaille pas.

Pour économiser l'eau, la vapeur est condensée et ramenée de nouveau à
l'état liquide.

Le contre-maître ou directeur, grand gaillard aux épaules carrées, à
la figure bronzée, veut bien me donner, sur la plantation divers
renseignements. Elle embrasse 65 caballerias de terre.
Cette mesure en usage dans le pays est un carré de 432
varras de côté, soit 186,624 varras carrées.
La varra étant de 3 pieds espagnols, soit 0m,86, la
caballeria correspond à 160,496 mètres carrés, soit un peu plus de
16 hectares.

Le terrain de la plantation n'étant pas de première qualité, ne donne
qu'environ 600 chars de cannes de 150 arobas chaque, par
caballeria. Cela fait 90,000 arobas ou 1,080,000 kilog.
de cannes qui produisent 300 caisses de sucre de 16 arobas chaque,
soit 4,800 arobas ou 57,600 kil.

 De sorte que 1,080 tonnes de cannes donnent 57 tonnes 1/2,
soit moins de 6%.

En divisant ces chiffres par 16, on trouve qu'un hectare de terre
produit 67 tonnes de cannes et 3,600 kilog., soit un peu plus de 3
tonnes 1/2 de sucre.

Les bons terrains peuvent donner au maximum 700 chars de cannes de 150
arobas par caballeria. Le prix de la terre varie de 300 à
500 piastres or par caballeria. Les esclaves sont nourris
et payés 6 piastres papier par mois, soit environ 10 sous par jour,
puisque 2 piastres papier ne valent qu'une piastre or. La nourriture
coûte de 1 fr. à 1 fr. 50 par esclave. Le matin à l'aube la cloche les
appelle et on leur donne du café; à 11 heures, du riz ou du
tajaco, viande salée qui vient de Montevideo, ou de la
morue. Le soir, avant le coucher, ils mangent du maïs, des haricots
noirs, ou quelque chose d'analogue.

On peut voir par ces chiffres que la plantation de cannes dans l'île
de Cuba laisse au planteur de beaux bénéfices. Toutefois, l'excès de
production et la concurrence de la betterave produisent en ce moment
une complète stagnation.

La canne une fois plantée dure de sept à huit ans, selon les terrains.
On la coupe une fois l'an. La deuxième et la troisième récoltes sont
les plus abondantes. La canne doit être débarrassée de toute herbe;
c'est pourquoi les esclaves la nettoient trois fois l'an par un léger
labour à la pioche.

Nous nous proposions d'aller dans les champs pour  voir au
travail 250 esclaves, lorsqu'un déluge arrive et nous force à rester
dans l'usine. Un quart d'heure après les pauvres esclaves arrivent
complètement trempés; les surveillants aussi sont absolument inondés,
eux et leurs chevaux.

Nous les suivons à l'habitation. Ils se rangent sous les portiques, en
ligne de bataille. Le directeur arrive, un récipient de fer blanc à la
main, et le présente aux lèvres de chacun et de chacune à tour de
rôle. Il a soin de le retirer promptement après la première gorgée. À
un signal donné, tout ce monde se disperse et s'en va dans les
chambrées changer de linge. Je demande au directeur quel est le
liquide qu'il vient de distribuer d'une manière si singulière. Il met
sa main dans le seau de fer blanc et me présente son doigt à sucer.
Naturellement je refuse, et mettant moi-même un doigt dans le seau, je
le porte à la bouche, et je constate ainsi que le liquide est du rhum.

J'inspecte les chaudrons de la cuisine; un vieux nègre y plonge les
haricots noirs, les morues et les ignames dans un état de propreté à
peu près égal à celui de nos paysans lorsqu'ils préparent la
nourriture aux vaches.

Le dimanche, les esclaves travaillent jusqu'à 9 heures du matin.
Quelques-uns obtiennent ensuite la permission d'aller à la messe à
Marianao.

Nous saluons ces braves gens, remercions le directeur et le
mécanicien, et chemin faisant nous voyons sur le tronc de chaque
palmier géant décimé par les vers, un  énorme
gallinaso, les ailes déployées, qui se sèche au soleil.
On dirait autant de hampes surmontées de l'aigle impérial.

À Marianao, je laisse une carte à M. Duragnone pour le remercier de
son obligeance, et nous reprenons le train qui doit nous ramener à la
Havane. Je me trouve à côté d'un créole très distingué qui parle
parfaitement le français. Je l'interroge sur les hommes et les choses
du pays, et d'abord sur l'origine de ces sales petits billets de
papier-monnaie qui à eux seuls suffiraient à propager la fièvre jaune.
Il me dit que la banque espagnole, établie à Cuba, au capital de
4,000,000 de piastres, avait été autorisée à émettre des billets pour
une égale somme. Plus tard, ayant porté son capital à 8,000,000, elle
fut autorisée à élever son émission de papier à 16,000,000 de
piastres; mais à l'époque de l'insurrection, le gouvernement ayant
besoin d'argent, l'engagea à émettre pour son propre compte 40,000,000
de piastres, qui d'abord eurent cours au pair. Plus tard, voyant que
le gouvernement se refusait à les rembourser, ils commencèrent à
baisser, et ils perdent en ce moment 110%. Dans ces dernières années,
on a établi un impôt dont le produit est destiné à l'amortissement de
ce papier-monnaie; mais le gouvernement, toujours à court d'argent, ne
cesse de l'employer ailleurs par des virements.

Après la Révolution, l'Espagne a accordé une certaine représentation
aux habitants de Cuba. Ils envoient aux Chambres, à Madrid, une
trentaine de députés et  une douzaine de sénateurs. Le
suffrage est restreint. Il faut payer un impôt de 25 piastres pour
être électeur. Toutefois, tout cela est rendu illusoire par le pouvoir
accordé au capitaine général, de suspendre la constitution toutes les
fois qu'il en trouve la convenance. De plus, de nombreuses lois
préexistantes à la constitution n'ont pas été abrogées, et le
gouverneur les applique lorsque cela lui convient, bien qu'elles
détruisent les garanties constitutionnelles.

Le pays est divisé en deux partis: les autonomistes et les
conservateurs. Le premier est surtout composé de créoles qui réclament
l'autonomie et voudraient être placés vis-à-vis de l'Espagne à peu
près dans une situation analogue à celle du Canada à l'égard de
l'Angleterre. Les conservateurs sont surtout des Espagnols qui
préconisent l'assimilation et se perdent en distinctions subtiles
entre assimilation et identité. Au fond, ils amusent le public en
paroles, pour conserver le statu quo qui leur permet de s'enrichir.

Les impôts qui, avant la Révolution, s'élevaient à 13,000,000 de
piastres, atteignent maintenant 35,000,000. Si le gouvernement né
remplit pas ses caisses, les employés qu'il envoie ici font de rapides
fortunes. Ils vont en jouir dans la mère patrie pour faire place à
d'autres. On cite tel directeur de douanes qui, après 2 ans d'emploi,
possédait 700,000 piastres. Dans le journal La Democracia
historica du 25 courant, je lis le fait d'un nommé Carlos
Urretia, inspecteur de police, qui avait autorisé  les filles
d'une maison publique à voler l'argent de ceux qui les visiteraient,
leur promettant l'impunité à condition de partager avec lui. Ce brave
homme, pris en flagrant délit, a été condamné à deux ans de
presidio. Avec une pareille administration, un pays ne saurait
prospérer. Mais le parti conservateur se moque des récriminations. Il
a su former un corps de volontaires de 70,000 hommes dont il a soin
d'exclure les autonomistes, et gare à qui lui résistera.

Il y a quelque temps, un capitaine général intelligent et honnête
voulait donner une certaine satisfaction aux autonomistes. Il se vit
bientôt cerné par 14,000 volontaires qui envahirent son palais et
l'embarquèrent pour le renvoyer en Espagne. S'ils n'ont pas toujours
été aussi violents, ils ont toujours réussi à faire déplacer tout
capitaine général qui ne faisait pas assez bien leurs affaires. Si au
moins ces volontaires couraient sus aux bandes de brigands qui en ce
moment ravagent la campagne et rançonnent les propriétaires! Durant la
Révolution, les Cubains avaient voulu se donner aux États-Unis; mais
ceux-ci, qui sortaient à peine de la grande lutte qui avait abouti à
l'abolition de l'esclavage, redoutaient l'entrée dans l'Union d'un
pays à esclaves, et ils refusèrent. Dans quatre ans, cette question
aura cessé d'exister, et au premier embarras de l'Espagne, si les
Cubains renouvellent l'offre, elle pourrait bien être acceptée.

Combien mieux aimée eût été la mère patrie si, par une administration
sage et honnête, elle s'était attachée le  cœur de ses
sujets de Cuba! Mais comment pourrait-elle donner au loin cette
administration sage et honnête, puisqu'elle en manque elle-même dans
son sein, et que les plaies dont elle afflige les colonies sont celles
mêmes dont elle souffre à son tour depuis si longtemps!

Pendant que nous causons, le train approche de la ville, et je demande
le prix des terrains à bâtir. Dans les faubourgs, ils se payent
environ 20 fr. le mètre carré, et dans le centre à peu près 100 fr. le
mètre carré.

Mais revenons à la canne à sucre, qui forme la richesse de l'île.
Colomb, dans son second voyage, commença par porter des Canaries la
canne créole. En 1795, Francisco Arango introduisit celle de Taïti.
Puis on porta celle de Java, et en 1826 la cristalline de la
Nouvelle-Orléans.

On calcule en ce moment, que tous les ans, dans le monde entier, on
produit et on consomme 5,335,000 tonnes de sucre, dont 1,465,000 sont
de sucre de betterave et 120,000 de maïs et autres grains.

Des 3,750,000 tonnes de sucre de canne, l'île de Porto-Rico produit
150,000 tonnes, Cuba 630,000 tonnes, les Philippines 200,000 tonnes,
les Antilles françaises y compris la Réunion 150,000 tonnes, les
Antilles anglaises y compris Maurice 200,000 tonnes, Java 200,000, le
Brésil 200,000, la Chine 50,000, la Louisiane 100,000, et le reste
divers autres pays.

Cuba produit aussi une quantité assez considérable de café. On calcule
de la manière suivante la production du café dans le monde entier: le
Brésil 176,000,000 de livres,  Java 124, les îles Célèbes 1,
l'Arabie 3, Sumatra 8, Ceylan 40, l'Équateur 1/5 de million, les
Philippines 3, Vénézuéla 35, Nicaragua 2-1/2, Guatemala 120, les
Antilles anglaises 8, les Antilles françaises et hollandaises 2, Cuba
et Porto-Rico 30, Malabar et Missouri 5 millions.

Après le sucre, le tabac forme le principal revenu de Cuba. À la
Havane, on rencontre à chaque pas des magasins remplis de ballots de
tabac du poids d'environ 100 livres. Le prix varie de 50 à 200
piastres le quintal. Le meilleur vient de la Vuelta Abajo
et sert à faire les cigares exquis de la Havane; le plus grossier s'en
va en Allemagne. Le gouvernement français entretient ici un agent pour
l'achat du tabac nécessaire à ses manufactures. Le consul est chargé
des traites, et cela lui forme un boni moyen d'environ 30,000 fr.
l'an ajouté à son traitement, qui est de 40,000 fr.

Je ne veux pas quitter la Havane sans visiter une fabrique de cigares
et une de cigarettes. Chez Villar-Villar, Calle de la Industria, no
174, je trouve 200 ouvriers fabricant 62 sortes de cigares; les
villares flor fina valent 500 piastres le 1,000, ce qui
les met à 2 fr. 50 pièce; ils sont gros et longs de 18 centimètres.
Les Londres de Corte valent 40 piastres le 1,000, les Rothschild
flor fina valent 125 piastres le 1,000, les Victoria 110
piastres, les Damas ou petits cigares pour dames 38 piastres, etc.
Il faut ajouter à cela le droit d'exportation qui est de 2 piastres le
mille, et celui d'importation qui est de 25 fr. le kilog. en France et
de 15 fr. en Allemagne, le port et le bénéfice du détaillant,
 etc. Les ouvriers sont payés à raison de 24 piastres le
1,000. Ils font une moyenne de 100 cigares de luxe par jour et gagnent
ainsi de 12 à 15 fr. Nous les voyons à l'œuvre; ce n'est pas peu de
chose que de former un cigare de luxe. Il faut choisir le tabac qu'on
place à l'intérieur, et en poser les couches avec attention; puis
choisir encore mieux la feuille qui les enveloppera. Cette feuille
doit être sans défaut. Les jaunes clair couvriront les cigares
destinés à l'Allemagne, les autres ceux qui vont en France et en
Angleterre. Le difficile c'est de bien former la pointe. L'ouvrier
colle avec une pâte de farine le dernier morceau, et lorsque c'est
nécessaire, il perfectionne le bout avec ses lèvres. Le cigare est
ensuite mesuré, coupé et passé à ceux qui opèrent le triage. Les côtes
des feuilles sont jetées. Le tabac est employé à l'état naturel sans
aucune sauce. C'est le même tabac qui sert aux divers cigares. Ce
n'est que le poids, la façon et le luxe du paquetage qui en changent
le prix. Dans l'entrepôt, nous voyons amoncelés 3,000 ballots de la
récolte de 1883, contenant chacun 100 livres. Ils valent 200,000
piastres, soit 1,000,000 de francs. Tous les jours, des moricos
baignent dans l'eau la quantité qui sera travaillée le jour même. Le
tabac ordinaire doit être consommé dans l'année de la récolte. Le
meilleur se conserve 2 ans. Réduit en cigares, il se conserve plus
longtemps. Avant de nous quitter, M. Villar pousse l'amabilité jusqu'à
nous remettre à chacun un villar flor fina, son plus cher
et meilleur cigare. Je ne suis pas connaisseur, mais mes 
compagnons le trouvent délicieux, seulement vu sa grosseur et sa
longueur (0m18) il dure trop longtemps et accumule au bout une trop
forte quantité de nicotine.

À la fabrique des cigarettes de Diego Gonzales, Calle de la Reina, je
trouve 400 Chinois. Les uns ont la queue, les autres l'ont coupée,
quelques-uns portent la blouse nationale et de grosses lunettes.

Une machine à vapeur fait fonctionner les lames qui coupent le papier
et le tabac: le papier est de 3 sortes: jaune en paille de blé, bleu
en coton, et brun ou pectoral. Le tabac est coupé court et fin. Les
Chinois le plient avec rapidité dans le papier et en replient le bout
avec une espèce de dé en fer blanc. Ils sont payés à raison de 4
piastres papier la tarea de 6,100 cigarettes. Un homme peut faire en
moyenne 1/2 tarea par jour. On a de la peine à surveiller ces
célestiaux pour les empêcher de fumer l'opium et de parfumer ainsi
leur travail. Une salle séparée est occupée par 50 femmes, elles font
les cigarettes aussi bien et aussi vite que les hommes, et reçoivent
le même salaire.

La caisse est toujours ouverte, chaque ouvrier peut à tout moment de
la journée y porter son travail et en recevoir le montant. On fait
tous les jours une moyenne de 180 tareas, soit plus de 1,000,000 de
cigarettes. Elles sont mises en paquets de 12 et vendues à raison de 2
fr. 50 ou une piastre papier les 27 paquets.

Selon mon habitude, je me rends au marché principal. C'est un grand
corps de bâtiments à portiques extérieurs.  Sous ces
portiques sont des magasins ou bazars surmontés de logements. La cour
couverte est occupée par les vendeurs de viande, de fruits et de
légumes. Cette disposition est défectueuse, parce que les magasins
empêchent la circulation de l'air.




Grandes Antilles.—Cuba.—Plaza de Arme.—Statue de C.
Colomb.—Chapelle où fut dite la première messe en Amérique.


Avant de quitter la ville, nous venons encore une fois à la plaza de
Arme ou place centrale, voir la colonne surmontée d'une madone et
portant sur le piédestal un buste de Christophe Colomb. Elle s'élève
au-devant d'une chapelle dans laquelle en 1519 fut célébrée la
première messe dans l'île.

Enfin je dis adieu à la Havane et monte sur une nacelle qui me ramène
au steamer. L'odeur du port est nauséabonde: il reçoit tous les égouts
de la ville; c'est  pourquoi ses abords sont toujours les
premiers visités par le vomito negro. La Supérieure du
Sacré-Cœur me disait: «Nous n'avons plus perdu de sœurs de la
fièvre jaune depuis que nous nous sommes éloignées du port.»

Nous passons encore à côté de beaux steamers qui vont à New-York; ils
ont un double étage de cabines ouvrant sur un promenoir extérieur.
Vers le commencement du mois, un d'eux, dans un cyclone, a eu le salon
enlevé. Le déplacement de la cargaison avait couché le navire sur le
flanc et le gouvernail avait été emporté. Le maître d'hôtel seul et un
domestique ont perdu la vie. Après deux jours la tempête s'étant
calmée, le navire a pu être remorqué et les passagers sauvés.

En quittant la terre, j'avais acheté un journal: la Democratia
Historica. J'en cite un paragraphe pour donner le ton de
la presse de ce côté des mers:

«Escribimos (harto lo sabemos) sobre un volcan de passiones: no
importa. Siempre necessitan las grandes audacias de la libertad el
fuego subterraneo de los pueblos, la sanguinaria rabia de los
despotas, los immortales delirios de la fè republicana, factores
tremendos de la sociedad moderna, labor genesiaca y épica que forma
con sus convulsiones irascibles y sus imponentes calmas la corteza de
la libertad y el granito de la democracia.»

«Nous écrivons (déjà nous le savons), sur un volcan de passions; peu
importe. Les grandes audaces de la liberté nécessitent toujours le feu
souterrain du peuple,  la rage sanguinaire des despotes, les
délires immortels de la foi républicaine, facteurs terribles de la
société moderne, travail génésiaque et épique qui avec ses convulsions
irascibles et ses calmes imposants forment l'écorce de la liberté et
le granit de la démocratie.»

Nous arrivons à l'Éden une demi-heure en retard de l'heure du repas,
et j'ai de la peine à exiger de mon nègre qu'il me serve à dîner. Le
soir, M. Solano et ses amis Palacios et Caballero ont l'amabilité de
venir passer la soirée sur le navire. M. Solano est avocat et
m'apprend que, d'après les lois cubaines, le père peut disposer par
testament de 1/5 de ses biens en faveur d'un parent ou d'un étranger,
et qu'au surplus il peut encore donner à titre de préciput à un de ses
enfants le 1/3 des autres 4/5.

La recherche de la paternité est permise, et si, de l'ensemble des
faits, le juge est convaincu de la culpabilité, il condamne le
séducteur à donner une dot à la mère et à reconnaître l'enfant, à
moins qu'il ne préfère régulariser la position par le mariage.

Le lendemain, à 8 heures, nous sortons du port et suivons les côtes de
l'île.

Le 26 septembre nous entrons dans le golfe du Mexique et naviguons au
sud-ouest.

Le 27, même navigation, orages fréquents. De nombreux petits oiseaux
se réfugient sur le navire et se laissent prendre avec facilité.
Déluge durant la nuit.

Le 28, vers le soir, nous arrivons à Vera-Cruz.[Table des matières]

 CHAPITRE VII


     La République
     mexicaine. — Surface. — Constitution. — Population. — Les diverses
     branches ou familles indiennes. — Cause de leur
     dépérissement. — Revenus. — Dépenses. — Chemins de
     fer. — Télégraphe. — Poste. — Instruction
     publique. — Mines. — L'isthme de Tchuantepec. — Histoire. — Fernando
     Cortez et la conquête. — Fin de Montézuma, dernier empereur des
     Aztecas. — Les sacrifices humains. — Le vice-roi. — Fin tragique de
     deux empereurs.

La République fédérative mexicaine comprend un territoire de 1,920,000
kilomètres carrés, presque 4 fois la surface de la France. Elle compte
27 États; 5 vers le nord: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nueva-Leon et
Tamaulipas; 4 sur le golfe du Mexique: Vera-Cruz, Tabasco, Campêche,
Yucatan; 7 sur le littoral du Pacifique: Sinaloa, Xalisco, Colima,
Michoacan, Guerrero, Oaxaca, Chiapas; 11 dans le centre: Durango,
Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosi, Guanajuato, Queretaro,
Hidalgo, Mexico, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Aux 27 États il faut
ajouter le district fédéral et le territoire de la Basse-Californie.

Ces États sont indépendants et confédérés. Le pouvoir exécutif est
confié à un président de la République élu pour quatre ans et entouré
de six ministres responsables. Le pouvoir législatif est exercé par le
Congrès formé de  deux Chambres: le Sénat et la Chambre des
députés. Chaque État élit deux sénateurs pour quatre ans; ils se
renouvellent par moitié tous les 2 ans. Les députés sont élus en
raison de 1 pour 40,000 habitants et se renouvellent aussi par moitié
tous les deux ans. Toutes les élections se font par le suffrage
universel.

La constitution de 1857, qui régit le pays, commence ainsi:

«En el nombre de Dios y con la autoritad del Pueblo mexicano; los
rapresentantes de los diferentes Estados, etc...»

Puis vient l'énumération des droits de l'homme, la définition et
distribution des pouvoirs, etc.

Le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême composée de 11
membres élus pour six ans. Viennent ensuite les tribunaux de district
et de circuit. La noblesse est abolie, les Ordres religieux sont
proscrits, l'instruction est laïcisée; l'Église est séparée de l'État.

Les Mexicains ont copié servilement l'œuvre de nos
révolutionnaires, et, comme nous, ils ont donné jusqu'à ce jour le
triste spectacle de continuelles révolutions, tombant alternativement
du despotisme militaire dans l'anarchie.




Mexique—Indiens Apacas.


D'après le cens de 1879, la population compte 9,873,670 habitants. Sur
ce chiffre, 48% sont du sexe masculin, et 52% du sexe féminin, 19%
sont Européens ou Espagnols américains, 38% indigènes ou Indiens, 43%
de race mêlée. Parmi les indigènes Indiens, la branche



    
    
    


 ou famille mexicaine compte
1,626,511
membres.


La famille Sonorense Opatu-Pima
84,000
—


La branche Guaicura et Cochinii-Laimon
2,533
—


— Séri
200
—


— Tarasca
230,000
—


La race ou famille Zoque Mixe
55,000
—


La famille Totonaca
90,000
—


—  Mixteco-Zapoteca
578,000
—


—  Matlalzinga o Pirinda
5,000
—


—  Maya
400,000
—


—  Chontal
31,000
—


—  Huave
3,800
—


—  Apache
10,000
—


—  Othomi
650,000
—


 
————
 


Total
3,766,044
membres.



En 1810, ils étaient 3,676,281. Ils sont restés presque, stationnaires
pendant que la race mêlée a triplé, et que l'européenne a augmenté de
69%.

Plusieurs Mexicains semblent voir la cause de la future disparition
des indigènes dans leur indolence, dans leurs mauvais logements et
maigre nourriture; mais ceux qui emploient l'Indien savent que
lorsqu'il est encouragé, il travaille plus que tout autre, et s'il est
mal nourri, c'est qu'il est mal rétribue; s'il est mal logé, c'est que
les propriétaires se soucient peu de le loger mieux. En un mot,
l'Indien, s'il n'est pas relégué comme aux  États-Unis dans
ses Réservations, c'est que le propriétaire mexicain préfère
l'utiliser et en tirer tout ce qu'il peut, en lui donnant le moins
possible.

Dans plusieurs États et notamment dans la ville de Mexico, la
mortalité excède les naissances. Pour Mexico on attribue le fait à
l'infection de l'air causée par les égouts de la ville et les marais
des campagnes. Depuis longtemps on propose le drainage de la vallée
pour assainir la capitale.

Le revenu, d'après les dernières statistiques que m'a fournies le
ministère de Formento (Travaux publics), a été:



    
    
    



Pour le Gouvernement fédéral, de
21,936,165
piastres.


Pour les États
7,011,962
—


 
—————
 


Soit un total de
28,948,127
piastres.

 

La piastre mexicaine vaut environ 4 fr. 50.


La dépense a été de
20,431,896
piastres.


pour le Gouvernement fédéral,


et de
6,825,684
—


pour les États.


 
—————
 


Soit un total de
27,257,580
piastres.

 

Pour tous les États, la valeur de la propriété urbaine
      est évaluée à
169,684,376
piastres.


La propriété rurale à
181,873,994
—


 
—————
 


Ce qui fait un total de
351,568,530
piastres.

 

 Les chemins de fer en exploitation comptent
1,055
kilomètres.


Sont en construction actuellement
6,856
—


Et sont concédés ou à l'étude
4,906
—


 
———
 


Soit un total prochain de
12,817
kilomètres.



La subvention de l'État pour les diverses lignes varie de 6,000 à
9,000 piastres par kilomètre.

Les lignes télégraphiques atteignent presque 17,000 kilomètres et ont
expédié dans l'année 800,800 dépêches qui ont produit 400,000
piastres. La poste expédie 7,000,000 de lettres et plis et produit
600,000 piastres.

L'instruction publique comprend 2 élèves par 100 habitants. Les
États-Unis ont 17-1/2 élèves par 100 habitants; l'Allemagne, le
Danemark, la Suisse en ont 15; la France, les Pays-Bas 13;
l'Angleterre et la Norwège 12; la Belgique 11; l'Autriche et l'Espagne
9; l'Irlande 8; la Hongrie 7; l'Italie 6; la Grèce et la République
Argentine 5; l'Uruguay 3; le Portugal 2-1/2 et la Russie 2. Il n'y a
que le Brésil, la Turquie, l'Équateur et le Vénézuéla qui en ont moins
de 2.

Les mines, depuis la découverte du Mexique, ont donné plus de 15
milliards de francs. Dans presque tous les États on trouve l'argent,
l'or, le cuivre, le plomb, mais faute de capitaux et d'initiative,
l'exploitation se fait encore d'une manière imparfaite et primitive.

Les 14 Monnaies de la République depuis 1537 jusqu'à  1880
ont frappé pour 3 milliards de piastres d'argent et pour 118 millions
de piastres d'or.

On sait que les États-Unis, n'ayant pu réussir à se rendre maîtres du
canal de Panama, cherchent à le contrecarrer, tantôt en faisant croire
qu'ils vont exécuter le canal de Nicaragua, tantôt en publiant qu'ils
vont construire un chemin de fer à l'isthme de Tehuantepec pour
transporter les vaisseaux d'un Océan à l'autre. Le gouvernement
mexicain vient en effet de concéder à un général américain[2] la
construction de ce chemin de fer, mais il doute fort lui-même que ce
projet se réalise jamais.

Rappelons rapidement les faits principaux de l'histoire du Mexique. Il
a été conquis par l'Espagnol Fernando Cortez. Son père lui faisait
apprendre le latin à l'Université de Salamanca, mais le futur
guerrier, préférant l'action à ce vieux langage, s'en alla à Naples
servir sous Fernando de Cordoba. En 1511 il accompagna Diego-Velasquez
à son expédition de Cuba. Là il se fit éleveur de bétail et fut mis en
prison par le même Diego-Velasquez, gouverneur, pour intrigues
d'amour. Il se sauva deux fois et finit par organiser pour son propre
compte une expédition au Mexique. Il partit de la Havane le 10 février
1519 avec 508 soldats, 110 hommes d'équipage, 32 arbalétriers, 13
fusiliers, 209 Indiens et quelques Indiennes pour domestiques. Avec
cette armée il devait  conquérir un empire de 16,000,000
d'habitants. Le 12 mars, il arriva à Tabasco et en soumit les Caciques
à la suite de trois batailles. Ces Caciques lui firent présent de 10
jeunes filles dont une, nommée Malintzin, et baptisée sous le nom de
Marina, devint son épouse et sa plus fidèle coopératrice. Elle lui
servit d'interprète et fit avorter les diverses conspirations qui le
menacèrent. Le Jeudi-saint, 21 avril 1519, Cortez débarquait à
Vera-Cruz. Organisateur aussi bien que militaire, Cortez fit nommer un
Ayutamiento et légaliser son autorité. Les Indiens le reçurent
amicalement et l'informèrent qu'ils étaient tributaires de Montézuma,
le grand Empereur qui régnait à Mexico. Il mit toujours beaucoup de
soin à se renseigner sur les choses du pays à mesure qu'il avançait.
Ayant appris que Montézuma était en mésintelligence avec Ixtlixochitl,
un de ses frères auquel il avait cédé une partie du royaume, il
profita aussitôt de cette situation et s'allia avec Ixtlixochitl et se
dirigea sur Mexico. Montézuma le reçut amicalement. Un personnage
mystérieux, blanc, barbu et vêtu d'une soutane, qui avait prêché aux
Mexicains une religion nouvelle et leur avait appris à mieux utiliser
la terre et à extraire les métaux, leur avait prédit que des hommes
blancs et barbus comme lui viendraient à la suite du temps et se
rendraient maîtres de l'Empire. Cette tradition, qui se conservait
aussi au Pérou, fut cause que Montézuma et les indigènes se soumirent
facilement aux Espagnols. Toutefois Cortès, comme Pizarro au Pérou,
jugea bon de faire l'empereur  prisonnier. Il laissa le
commandement à Pedro de Alvaredo pour aller combattre Panfilo de
Navarez que le gouverneur de Cuba avait envoyé contre lui.

Au mois de mai, les Mexicains avaient l'habitude de célébrer une
grande fête, et demandèrent à Alvaredo la permission de la faire selon
l'usage. Celui-ci consentit, à condition qu'ils seraient sans armes;
mais pendant qu'ils étaient au temple dans la nuit, il les fit tous
tuer pour les voler. La population se souleva et chassa les Espagnols.
Ceux-ci, en se retirant, tuèrent le malheureux Montézuma. Cortez
réorganisa avec les Indiens ses alliés une armée de 250,000 hommes, et
revint à Mexico qu'il attaqua avec une flottille de bateaux. Cette
capitale était alors au milieu d'une lagune comme Venise. Les
Mexicains firent une résistance héroïque, et Cortez n'en vint à bout
qu'en démolissant les maisons pour remplir les canaux. Le 13 août
1521, il était maître de Mexico. Plus de 100,000 personnes périrent
dans la bataille.

Cortez trouva au Mexique, comme Pizarro au Pérou, un peuple d'une
civilisation avancée, ayant ses monuments, ses temples et ses arts: il
est regrettable que les archives et la plupart des monuments de ces
peuples aient été détruits par les premiers missionnaires, comme
entachés de paganisme. Nous aurions certainement trouvé le point de
jonction de cette race à la race égyptienne et phénicienne à laquelle
sa civilisation semble empruntée. Tout ce que nous savons, c'est que
diverses races s'étaient superposées, et que plusieurs dynasties
s'étaient succédées.  La plus puissante de ces races, celle
qui finit par dominer les autres, fut celle des Aztecas. Les premiers
habitants, les Toltecas, avaient une religion simple et naturelle. Ils
adoraient un Dieu unique et créateur qu'ils appelaient Tloque
Nahuaque, et lui offraient des copalli, offrandes d'oiseaux et de
fleurs. Les Chichimecas vinrent ensuite, et peuple barbare, ils
altérèrent la religion. Enfin les Aztecas, peuple guerrier, imposèrent
leur culte. Leurs principales divinités étaient Huitzilopochtli, dieu
de la guerre; Tlaloc, dieu de l'eau; Tezcatlipoca, dieu du ciel;
Quelzalcoatl, dieu de l'air; Miclantuectli, dieu de l'année et des
herbes; Ceuteotl, dieu du maïs; Tezcatzoncatl, dieu du pulche;
Cuatlicue, déesse des fleurs. Ces dieux étaient représentés en statues
de pierre, et on les voit aujourd'hui dans le musée de Mexico.

Les temples consistaient en deux tourelles ou petites chapelles
situées au sommet d'une grande pyramide tronquée, construite en adobe;
on y montait par un escalier central ou par un escalier en spirale. Le
temple principal de Mexico était consacré au dieu de la guerre et au
dieu du ciel, et se trouvait sur l'emplacement qu'occupe actuellement
la cathédrale. Les prêtres chargés du culte étaient couverts d'un
manteau noir. Ils portaient d'horribles figures sur les vêtements,
avaient les cheveux épars, les mains et le corps souillés de sang. Les
offrandes à la divinité n'étaient plus seulement l'encens, les fruits,
les fleurs, les animaux et les danses, mais surtout les sacrifices
humains. Ils avaient lieu en temps  de sécheresse ou
d'ouragan, avant de se mettre en guerre, au couronnement des rois,
etc.

Les victimes étaient les prisonniers de guerre. Arrivés au sommet de
la pyramide, on allongeait la victime sur une pierre, le prêtre lui
ouvrait la poitrine avec un couteau de ixtli, lui arrachait le cœur
qu'il offrait à la divinité, et jetait le corps au bas de la pyramide.
Le peuple, à la vue du sang, commençait les danses, et chacun
continuait à danser jusqu'à sa maison.

À la fête du dieu Tlaloc, on sacrifiait des petits enfants que des
mères pauvres vendaient aux prêtres. À la déesse des fleurs, en avril,
on n'offrait que des fleurs. Au dieu du ciel, en mai, on offrait des
plumes, des animaux et des jeunes filles qui se consacraient au
service du temple. À la fête du feu, tout le peuple se rendait à la
montagne. On sacrifiait une victime humaine, et on distribuait le feu
nouveau obtenu par le frottement de deux rameaux de bois.

En dehors de ces horribles sacrifices humains, imposés par la
religion, la population aztèque avait des mœurs douces; les mères
aimaient leurs enfants, les pères leur enseignaient les règles de
morale, le respect et l'obéissance. Ils pleuraient longtemps leurs
morts, et étaient très hospitaliers. Ils cultivaient la terre et
exerçaient divers métiers. Les idiomes étaient nombreux, mais le
nahuatl était le plus répandu.

Après la conquête, les vice-rois du Mexique ou Nouvelle Espagne
gouvernent le pays jusqu'en 1810. Quelques-uns  furent bons
et capables, la plupart cruels ou insignifiants. L'histoire, durant
cette période, est une suite de conspirations et d'intrigues. Les
famines et les pestes se succèdent, les volcans font plusieurs
éruptions, les Indiens se soulèvent de temps en temps. Mexico est
inondé à plusieurs reprises.

En 1810, Miguel Hidalgo proclame l'indépendance du Mexique et abolit
l'esclavage, mais l'Espagne ne reconnaît cette indépendance qu'en
1836. En 1822, Iturbide se fait proclamer empereur et est fusillé deux
ans après. En 1864, Maximilien d'Autriche, amené par les troupes
françaises, lui succède sur le trône. Il est fusillé en 1867, et
l'Indien Juarez reprend son siège de président de la république.
Aujourd'hui ce siège est occupé par le général Gonzales, et le général
Porfirio Diaz est sur les rangs pour la prochaine élection. On le dit
honnête et capable, et il est à espérer que, s'inspirant des éternels
principes du vrai et du bien, il pourra inaugurer les véritables
réformes, inspirer à la classe dirigeante ses devoirs de patronage,
relever le peuple de la misère, mettre en honneur l'amour du travail,
extirper les intrigues, la camorra, le pillage, fermer l'ère des
révolutions, et ouvrir au pays une ère de paix et de prospérité. Il
pourra ainsi développer ses immenses ressources, et prendre rang à
côté des peuples prospères. Mais il est temps de reprendre mon journal
de voyage.[Table des matières]